Замена сцепления

Устал от пробуксовок. Практически единственный симптом. Иногда, когда сильно надёргаешься в пробках – могла быть вибрация при работе механизма, но очень редко. Только пробуксовки на высших передачах.

Последовательность действий набирал по разным мануалам, и для себя сделал в итоге так.

Вводные. Гараж обычный, тёплый, пол бетонный, ямы нет, есть подставки под машину и ручная лебёдка.
Citroen C4 Grand Picasso 2011 г.в., мотор 1,6 HDI DV6C, роботизированная коробка.

Фоток к сожалению не очень много, ибо каждый раз скидывать перчатки для фотографирования не всегда удобно. Что успел — то сфоткал.

Сначала компьютер. C помощью Diagbox убираем давление с гидросистемы. Всё делал с открытой дверью. Давление спустилось – выключаем зажигание, и оп-па. Снова срабатывает насос и давление поднимается. Ладно. Защёлкиваю замок отвёрткой, повторяю процедуру – получилось. Зажигание выключено – тишина. Можно скидывать клемму с АКБ.

Потом поднимаю машину в рабочее положение и на подставки. Снимаю защиту. Скидываем колёса, стопорим тормоза, снимаю защитные скобы и шайбы с гаек приводных валов и ослабляю сами гайки.
Отщёлкнув все пластиковые стопоры и открутив один саморез TORX – сразу снимаю подкрылок с левой стороны и откладываю в сторону.

Исключительно для облегчения работы (мне скидывать коробку в одно лицо без ямы) и для изучения внутренностей, а так же для масштабной очистки – откручиваю трубку высокого давления и ослабляю 4 болта кронштейна бачка и гидронасоса . С помощью рожкового ключа на 9 поддеваю сливной шланг сверху бачка, и открутив болты крепления – снимаю бачок и сразу сливаю с него старую жидкость.

По сути – бачок не мешает, и снимать его не обязательно. НО если менять гидрожидкость – то так удобнее. Ещё можно и весь механизм выбора передач скинуть – это ещё несколько болтов – но я посчитал это лишним.

Тут же рядом, пока все работы снизу, берём квадрат на 8мм, откручиваем маслосливную пробку с КПП и сливаем всё масло. Контролируем состояние магнита на пробке и оцениваем наличие там стружки. Делаем выводы. :-)

Разбираем ходовую. Я начинал с левой стороны. Снимаю тормозные механизмы, проволочкой приматываю суппорт к пружине сверху. Откручиваем нижние гайки стоек стабилизатора, шаровые опоры, рулевые наконечники, съёмник в помощь. Теперь спокойно снимаем весь поворотный кулак и приводной вал.
На правой ещё дополнительно откручиваем болты TORX стопорной пластины на промежуточном подшипнике правого привода и его тоже снимаем. Оцениваем состояние подшипника и при необходимости меняем. Я не стал. Чуть шумит – но без люфтов совсем. Пусть пока катается. Так же можно осмотреть все разбираемые элементы. Удобно разбираться с тормозами, шаровыми, рулевыми наконечниками. Так сказать, за компанию.

Снимаю алюминиевый удлинитель подрамника с левой стороны. Без него будет больше пространства. Открутил саморезы торкс крепления фартуха бампера, открутил 3 болтика крепления к передней подушке бампера (коробка ячеистой конструкции), с которой сочленяется удлинитель и болты крепления к передней рамке. Чуть приложили усилий — и удлинитель снялся вместе с коробом. Усилия прилагал мощной отвёрткой. На подрамнике есть пара шкантов, в которые вставляется удлинитель.

На задней части коробки откручиваем страховочный кронштейн. Мне не понятно его назначение, кроме того, что если вдруг по какой-то причине развалится левая или средняя подушка двигателя, то этот кронштейн удержит силовой агрегат от падения, уперевшись в подрамник.

Потом откручиваю стартёр. Один шестигранник сверху, из под капота, и увидеть его можно с зеркалом или нащупать, два других с другой стороны. Жутко неудобные, но набором переходников и маленькой трещёткой подобраться можно. Сначала надо открутить одну гайку защиты и потом провода от стартёра, тогда становиться больше места. Стартёр вынимается через верх. Опять таки, по желанию – можно сделать ему профилактику, чтобы потом туда ещё раз не лазить. Когда установлена на месте правая полуось – места для работы ещё меньше. Там и так, либо видишь глазами и фонариком – либо крутишь.

Снимаем входящий патрубок воздушного фильтра, предохранители над аккумулятором, аккумулятор, пластмассу вокруг и площадку под ним. Один болт площадки прикручен из под крыла. Возле болта, которым крепится АКБ к площадке есть ещё фиксирующий болтик с TORX. У меня он был в грязи и рже, не сразу нашёл его. Сразу отщёлкиваем крепления всех проводов и убираем их в сторону.

Осматриваем всё сверху, чтобы не забыть провода их крепления. От блока управления коробки отстегиваем два разъема. На первом нужно поднять жёлтый стопор вверх, после сдвинуть защиту к двигателю, и вытянуть разъём наверх. Второй откидываем защитную скобу и тянем наверх. И где-то привязываем, чтобы не мешались.

Поддомкрачиваем коробку и подкладываем, что-нибудь под двигатель, чтоб не упал. В своём случае я зацепил за кронштейн на КПП трос от лебёдки.

Откручиваем подушку коробки, что под аккумулятором, потом весь кронштейн (штырь такой, будет мешать. опять 3 болта)

Болты крепления колокола на 16 и 13. Местами есть шпильки, у всех есть TORX сверху, но можно подобрать какие-то головки к ним по месту. На 8 или 9, или просто шестигранник. Сильной затяжки там нет. Снизу, болты которые возле гофры – откручиваем, но у меня они не вытащились. Гофра мешает. А сами болты практически не мешали.

Болт, который возле корпуса сажевика. Сначала откручиваем гайку и шпильку сажевого, которые ему мешают, а потом накидным на 13 откручиваем сам болтик, понемногу сдвигая коробку. Этот болт надо крутить последним. Очень удобно в этом случае использовать накидной трещоточный ключ.

Всё. Аккуратно тянем. Бережём исполнительный механизм.

Коробка легко сошла со своего места, повисла на тросе лебёдки, немного опустилась – и всё. Мешает лонжерон, мешает подрамник. Правильно наклонить, так, чтобы прошло – не получается. Может быть, если бы я больше опустил вниз двигатель – то было бы легче. Но увы, с этим немного сложно.

Решаю ещё откручивать подрамник. Сначала гайки крепления кронштейна выхлопной трубы. Потом гайки рулевого механизма. Между рулевым и подрамником есть шайбы, не потеряйте их. Так же TORX болтик, который крепит трубки возле рейки. Рейку привязал верёвкой к выхлопной, чтобы не падала на голову.
Потом снимаем болт крепления двигателя на задней подушке. Оцениваем её состояние и тоже при необходимости меняем.

Откручиваем правый удлинитель, там всё аналогично левой стороне, и откручиваем болты крепления подрамника. Нужна TORX головка на 14 кажется. Точно не помню.

Под подрамник завёл домкрат с подставками, и на нём его приопустил. До конца не снимал, не было необходимости.

Теперь коробка легко пошла вниз. УРА!

Осталось совсем немного. Откручиваем корзину и оцениваем состояние маховика. Может быть очень небольшой люфт, но увы – это не мой случай. Болтается очень сильно, миллиметров 5. Фиксируем диск от прокручивания подходящим стержнем и откручиваем маховик.

В итоге у меня: выжимной без люфта, но шумит безбожно, корзина целая, но по сравнению с новой – видно, что уже ездила. Диск изношен. Маховик с диким люфтом. Одна радость – сальник коленвала в норме. Все советуют его не трогать, если нет подозрений. Жидкость в гидроприводе не чёрная, но и не чистая. Адекватна пробегу. Масло в кпп было тоже вполне норм под мой пробег. Лёгкое количество металлической пыли на магните пробки.

Меняем всё! Куплен комплект от Valeo, сальники, масло в КПП и гидропривод.

А теперь сборка, в обратном порядке. Этот процесс проходит уже веселее, но когда не сильно спешишь — во всякие дырки можно заглянуть и посмотреть. Я перечистил и перемазал графиткой все болты в подвеске, чтобы когда-нибудь потом они легче крутились. Не стесняемся использовать динамометрический ключ. Коробка алюминиевая, болты стальные – перетянуть, как нечего делать. Нормы затяжек легко найти в сети.

Собираем аккуратно, лишних болтов не оставляем. Заливаем масло и жидкость. Прокачиваем через компьютер и обучаем.

Катаемся и радуемся.

P.S.
Нет, конечно несколько дней можно было провести более продуктивно, отдав машину на СТО, но у меня было желание разобраться с этим самому, перепроверить всё своими руками, смазать болтики в конце концов. И была маленькая надежда, что обойдусь только заменой сцепления без маховика. Но увы. Зато ничего не сломал и не потерял в процессе работы. Всё собралось на место, и начало работать, как надо.

Огромное спасибо Илье dr-ikar, за развлечение разговорами и посильную помощь в управлении лебёдкой. Да, при желании всё можно сделать одному, но вдвоём проще.

Коробка тяжёлая. Без гидросистемы, но с механизмом привода – по ощущениям около 40 кг. Снялась легко, а поставить было тяжело. Зашла на место только с третьей попытки. Пришлось ещё на 3 см опустить двигатель, убрав одну досточку из подставки. Это было рисковано и тяжело, но получилось. Я уже говорил, что если опустить двиг изначально ниже – то будет легче.

Я затратил на всю работу около 18 часов. Было бы быстрее, если бы скидывал подрамник целиком сразу, и надо обзавестись гайковертом. Кручение гаек ключами доступно, но с правильным инструментом быстрее.

Ощущения после: Мяяягенько, плавно и уверенно. Адаптацию прошёл с первого раза. Для того, чтобы её сделать – сначала все статические работы сделал в гараже, потом в ручном режиме проехал до доступного для работ по адаптации места, около 3-х км.
Пока всё. Едем дальше!

P.P.S. Не несу ответственности за последствия, если кто-то решит повторить это дело в домашних условиях по моей инструкции. :-)