Замена антифриза Кашкай 1.5 dCi

После покупки б/у авто как обычно нет никакой информации о том, какие жидкости и расходники и когда менялись. Обычно советуют по возможности сделать их замену сразу после покупки, если собираетесь эксплуатировать купленное авто долго. Критичные вещи (масло, фильтры, ГРМ) меняю практически сразу. Остальное постепенно, по мере возможности. Пришло время заняться заменой антифриза.
Подробной информации по замене антифриза на Кашкае с дизелем 1.5 найти не удалось. Пришлось собирать по кусочкам из разных источников. Автомобилей с таким дизелем много, но слив-заправка антифриза у всех разные из-за особенностей расположеня шлангов, краников и т.п.
Антифриз был выбран оригинальный типа L248 по рекомендациям Ниссана, но только в виде концентрата, а именно L248SP (кат.номер 999MP-AF000P), цвет зелёный. Если верить надписям на канистре, то произведено в США. По виду того, что был залит ранее в системе, то там тоже такой же зелёный марки G11 (по классификации VW). Такой же обычно заливается и в другие авто с этими дизелями К9К, особенно марки Renault. Ранее мне уже приходилось заливать оригинальный зелёный антифриз-концентрат Renault. Несколько настораживало, что он не прозрачный, а мутноватый как молоко. Такой же непрозрачно-мутноватый концентрат оранжевого цвета встречал и у Total марки G12+. Прозрачный мне как-то больше нравится, и этот американский L248SP как раз прозрачный.

Итак, для слива старого антифриза из системы загоняем авто на яму или подъёмник. Ждём пока двигатель остынет. На дизельном Кашкае 1.5 нет сливных пробок и краников. Нигде нет. Или я чего-то не нашёл. Поэтому просто снимаем нижний шланг радиатора в месте его подвода к блоку двигателя, предварительно сняв зажимной хомут.

Вот место, где нужно снять шланг.

Нужно быть аккуратным, т.к. расположение и форма шланга сделаны неудобно и можно разлить большую часть жидкости. Также сливаем жидкость из шлангов контура отопителя салона слева от радиатора. Там на штуцере хорошо и удобно снимать шланг для слива.

Сливается примерно около 6 л антифриза. После слива я продувал систему автомобильным компрессором через шланг обратки к расширительному бачку. Слилось ещё немного.

Слитый антифриз на вид чистый, но непрозрачный.

Затем устанавливаем на свои места все снятые шланги и хомуты. Хомуты должны быть именно пружинные самозажимные, а не винтовые, которые зимой прийдётся подтягивать всё время. Мне пришлось у себя три хомута заменить на пружинные, т.к. предыдущий владелец поставил там простые винтовые, чего делать нельзя. Далее, я решил промыть систему дистиллированной водой, т.к. уверен, что её никогда не промывали ранее, а пробег уже за 300 тыс.км. Промывал 5 раз. Способ несложный, но длительный:
— заливаем воду почти до верхней кромки бачка
— заводим авто и выезжаем на пробежку в несколько км. С собой берём дистиллированную воду на доливку
— после прогревания двигателя до рабочей температуры (по стрелке на приборке) включаем отопитель на максимальный прогрев и ждём пока пойдёт горячий воздух
— как только воздух пошёл горячий, значит термостат открылся и вода пошла по полному кругу, промывая всю систему, а уровень в расширительном бачке упал
— останавливаем авто и доливаем воду в расширительный бачёк, т.к. она ушла в систему после открытия термостата
— через 3-5 минут глушим двигатель. Даём ему время примерно 20-25 мин. остыть и сливаем воду, как описано выше
— устанавливаем все шланги и хомуты на своё место
— повторяем всю процедуру снова
Прогревать двигатель до рабочей температуры в движении быстрее, чем газовать на холостом ходу. Мне пришлось промывать таким образом 5 раз. После третьего раза слитая вода стала становиться прозрачной. После пятого раза уже была слита чистая вода

После окончательной промывки в системе остаётся примерно 1 л воды, всё не сливается, учитывая, что выходное отверстие из радиатора примерно на одну треть выше его днища. Именно поэтому я предпочитаю всегда использовать концентрат антифриза. Поэтому сначала я залил в систему просто 1 л неразбавленного концентрата, а уже потом заливаем в систему новый антифриз-концентрат, предварительно разбавляя его дистиллированной водой 1 : 1. Далее снова выезжаем на прогулку с канистрочкой разведенного антифриза на доливку и после прогрева двигателя до момента открытия термостата доливаем до уровня антифриз.
Теперь система практически заполнена. Через день нужно снова проверить уровень антифриза и долить до нормы, если снизится. Также я через день после уже окончательного перемешивания антифриза в системе проверяю его температуру замерзания китайским приборчиком и при необходимости довожу до нормы, доливая либо концентрат, либо дистиллированную воду. Иногда это приходится делать несколько раз в течение нескольких дней, учитывая, что нужно хорошее перемешивание всего антифриза в системе после корректировки перед замерами. В этот раз после промывки и заправки системы по описанной выше схеме температура замерзания анифриза по приборчику была -35 град.С. Это практически норма для разведенного 1:1 концентрата.
Так в итоге, используя именно концентрат антифриза, можно получить правильную плотность антифриза и соответственно нужную его температуру замерзания. Долго это, да. Но несложно.
Зато теперь у нас в авто новая, свежая и чистая охлаждайка.