Нестабільний холостий хід (троїння) під час старту на холодну

Мучить мене 2 проблеми:

1. Поганий старт на холодну після простою.

2. Тички під час монотонної (постійної з незмінною швидкістю) їзди в рамках приблизно від 60 до 95 км/год.

Першу проблему вдалося частково перемогти, але не до кінця...робота авто на холодну після простою стала трохи кращою, але глобально нічого не змінилося.

Симптоми: на холодну після простою заводиш, а її моторошно ковбасить...троїть пипец як. Під час спроби дати газу одразу хоче заглухнути. Останнім часом, коли заводив, так вона і без натискання на газ бувало глохла. Тільки з другого разу сяк-так хапала та ковбасилася, поки не вирівняється. Через 15-50 секунд такої ковбасні все стабілізується та працює без питань. Через раз заводячи на прогріту могла завестися та одразу заглухнути. Необхідно було погазувати трохи. Помилок ніяких не видавала.

Що було зроблено (як завжди пішов від простоти, наявності можливості зробити і наявності замінників для перевірки):

- перевірка на підсоси мотодом скидання фішки з КХХ: https://driver.top/exp/338005;

- перевірка бензонасоса та форсунок бензинових;

- чистка та перевірка мультиметром датчика положення розподільчого валу;

- заміна всієї ВВ частини;

- заміна КХХ;

- чистка МАР-сенсора;

- чистка та перевірка проводки та контактів датчика положення колінвала;

- перевірка ДПДЗ (датчика положення дросельної заслінки).

Так от, про останній, що в підсумку і було частковою причиною першої проблеми - його перевірка мультиметром нічого кримінального не показала. Все як за мануалом перевірки, а також плавні зміни показань під час відкриття дросельної заслінки. Тож як раніше і дотримувався думки - перевірка таких речей мультиметром (ДПДЗ, котушки, ВВ дроти,..., і т.д.) це не запорука впевненості. 100% упевненість, на жаль, тільки після заміни на свідомо справні з/ч.

Чому все ж таки вирішив міняти його - що тільки не робив, ну і як завжди, на жаль, у заплутаних ситуаціях розумної поради не дочекатися. У підсумку після всього проробленого розклав усе по поличках та дійшов висновку, що треба пробувати заводити різними способами, і ось коли на холодну після простою трохи натиснувши на педаль газу та провернувши ключ запалювання, вона завелася та працювала, як і раніше до цього, з такою самою ковбасністю (плаваючи в районі 400-1 000 обертів), не відпускаючи педаль, через секунди 40 обертів різко підскочили до 4 000 та робота вирівнялася (стабілізувалася). Після педаль газу було відпущено і холостий хід при цьому був нормальний. Це стало вирішальним фактором.

Заміну краще проводити зі зняттям дросельної заслінки. Це відкрутити 4 болти на "8", якщо пам'ять не зраджує...та, не від'єднуючи тросика газу, просто нахилити її та відкрутити болти ДПДЗ (2 торкси на кшталт Т15...можу помилятися), бо інакше з нижнім болтом буде ще те "порно" крутити його. Після заміни відключити АКБ на кілька хвилин. Після чого не забити налаштувати "дотяжку" вікон та відкалібрувати заслінки обігрівача (за особистими спостереженнями бажано калібрувати після відключення АКБ).

Купив аналог Engitech ENT820005, це пакувальник (Польща). Що пакують хз (перший досвід з цією фірмою), брав бюджетку, оскільки впевненості 100% не було в точності діагнозу, а до цього і так цей пилосос всмоктав норм так бабла. 1-ша проблема частково зникла, тачці полегшало трохи, але проблема повністю не пройшла...тому продовжую боротьбу. Друга в процесі. Буду займатися.