Правильная замена сцепления

Всем привет, сегодня расскажу о том как я менял сцепление на своей е34.
Ну предпосылки для замены сцепления Я думаю всем понятны- машина орет и не едет- сцепление проскальзывает. Ну что ж, процедура не простая в плане объёма работ, но по сложности ничем не отличается от других, главное делать все неспеша.
Итак:

1) Снимаем глушитель с автомобиля- Я снимал всю трассу целиком от коллектора и до конечной банки, желательно делать это с помощником или хотя бы с гидравлической лапой, потому что трасса в сборе не лёгкая плюс её длина на весь авто почти.
Тут то и ждала меня первая засада- порвалась родная гофра глушителя, которая идет на первые три цилиндра. Идем в магазин и покупаем 45мм гофру самой короткой длины и варим уже по месту на УСТАНОВЛЕННОЙ трассе в том положении как она должна быть, что бы гофра заняла своё положение.

2) Отстегиваем кардан, защиты, стартер, цилиндр сцепления и все что нам может помешать для демонтажа КПП, а так же и саму КПП. Процесс описывать не буду, там только гайки крути да и только ))

3) После снятия КПП начинаем откручивать корзину сцепления, а прикручена она болтами под шестигранник, которые до меня благополучно кто-то слизал. Хорошо что в наборе есть отличные биты под 12 гранник- забиваем их в болты и выкручиваем.
Тут то меня ждал второй подвох- корзина не отстрелила когда Я ослабил болты, а просто спокойно открутилась как какая-то крышка. Далее Я покажу почему это произошло.

4) Снимаем маховик и видим что у нас подтекает задний сальник коленвала- заказываем новый и устанавливаем на место.

5) Осматриваем маховик и видим что он хорошо так подпален, но самое интересное то что сцепление ещё в норме, толщина диска 8,1 мм при минимальном допуске в 7,5 мм. Да корзина чуть просевшая, но не настолько что бы сжигать маховик и не давать прижим. Вся соль заключалась в самом маховике- он имеет выступающую площадку под диск сцепления, а площадку под корзину он имеет более глубже нежели мод диск сцепления, этакая ступенька должна быть. Так вот в моем случае все получилось наоборот, диск сцепления был глубже посадки корзины- отсюда причина почему не отстрелила корзина когда Я ослабил болты и причина пробуксовки сцепления. Ну что ж- везем маховик на проточку где нам точат и балансируют его.

Кстати на этом фото и видна ступенька о которой Я писал выше. Так должно быть!

6) Далее мы просто проводим сборку в обратном порядке- утсанавливаем новое сцепление (ну как новое- почти новое))) остаток 9,1 мм по диску), корзину- все фирмы Luk. А так же новый выжимной подшипник- кто следит за моти БЖ мог заметить что в марте я ставил Sachs и он благополучно зашелестел. Новый взял той же фирмы потому что другого не было в наличии- но выварил оба подшипника в вскипяченном нигроле с солидолом- что бы все затекло и набилось смазкой как положено- теперь второй подшипник как новый без шелеста, можно было ставить и его но я поставил новый просто потому что купил его.

7) Третья засада ждала меня с болтами корзины сцепления- половина моих была слизана- идем на рынок и покупаем болты корзины сцепления ВАЗ под шестигранную головку, проводим замеры глубины резьбы в маховике, высоты корзины, высоты нового болта и обрезаем лишнее- все отлично подходит и держит. Хочу сказать что болты маховика и корзины сцепления я ставил на фиксатор резьбы.

8) Время уже около часа ночи, все ужасно уставшие и уже хотят домой, а машину собрать надо) Тут то меня ждала четвёртая засада- я не обратил внимания и поставил кулису наоборот))) третья верхние передачи включить было невозможно, а третья передача при включении проваливала пепельницу вглубь бороды ???

Ну на след день от соединил палец который возле яблока и провернул кулису как надо-то теперь все четко.

По итогу могу сказать следующее- педаль сцепления берёт в самом самом низу- пробуксовки нету уже проверил в боевом режиме, звук выхлопа стал тише- из-за новой гофры. В общем доволен на 10 из 10)
Кого интересует комплект сцепления который я снял то он в продаже (диск, корзина, подшипник).
Всем спасибо и с Наступающими!