Оевропливание ч.3. Зеркала.

Пока автомашин плыл я не терял времени и заказал из Польши европейские зеркала от Куги богатые плюшками — повторители поворотов, подогрев, подсветка пространства возле дверей, автоскладывание.
Искал специально в цвет, чтобы потом не перекрашивать. Подходящие зеркала нашлись по 130$ за штуку. Оттенок отличается, но только для тех кто в курсе)))

Родные зеркала имели только регулировки положения вверх/вниз + влево/вправо и разъем всего на 3 пина.

Новые же зеркала имели 8 пинов — стало понятно, что придется тянуть много проводов)) Но это оказалось не самой большой проблемой. Когда наконец-то машин доплыл до Харькова и была вскрыта для замены помятая водительская дверь оказалось, что американец не имеет на борту дверных модулей — все стеклоподъемники и зеркала управляются "силой" а не по CAN(((

Стало понятно, что проводов придется тянуть не просто много, а еще и далеко. Изначально я думал, что придется протянуть несколько дополнительных проводов от самого зеркала до дверного модуля внутри двери, но оказалось что провода придется тянуть до ВСМ, а для подогрева еще дальше — на блок предохранителей в моторном отсеке. Это означало, что если не колхозить, то придется протягивать провода через жгут в резиновом чехле и разъем соединяющие дверь и кузов. Воодушевленный предстоящим квестом я вытащил жгут из стойки кузова и рассоединил разъемы, и тут по-настоящему начались проблемы — во всем разъеме оказалось только 3 незанятых пина. Напомню, что на новых зеркалах пинов было на 5 больше((( К слову на правой двери свободных пинов намного больше, т.е. там проблем не должно было быть.
Т.е. для каждой из передних дверей нужно было протянуть следующее:
1) + для подогрева
2) + для поворота
3) + для подсветки околодверного пространства
4) + для автоскладывания
5) — общий для поворота/подогрева/подсветки

И это было печально, потому что в разъеме водительской двери столько места не было, а протягивать провода мимо разъема и резинового чехла означало бы лютый колхоз. Вобщем я расстроился и на пару дней забросил всё это.

Когда отдохнул я снова покрутил в руках разъем соединяющий дверную и кузовную проводки и оказалось что со стороны двери было 4 свободных пина, т.е. на один пин больше чем со стороны кузова. Хороший знак подумал я и уже хотел отбросить и заизолировать неиспользуемый провод. К счастью я решил проверить, что это за провод. По цвету провода и схемам от Куги стало понятно что это скорее всего подогрев зеркала. И действительно, когда я включил обогрев заднего стекла, то на этом проводе тоже появилось напряжение. Это решало львиную долю проблем — не надо было тянуть провода от зеркал до блока предохранителей в моторном отсеке, а значит не надо было снова бороться с резиновым хоботом между салоном и моторным отсеком а так же тянуть провода за двигателем или под жалюзями. Вторым моментом упрощающим жизнь оказалось то что, постоянный минус был вплетен внутри дверной проводки и его можно было брать прямо в двери. Т.е. теперь количество свободных пинов соответствовало количеству прокладываемых проводов.

Далее поизучав вопрос с автоскладыванием понял, что простым путем его реализовать не получится — нужна какая-то управляющая логика и постоянное питание. К тому же судя по отзывам зимой от этой фичи больше неудобств чем пользы и чаще всего автоскладывание деактивируют. И в догонку я попробовал сложить зеркала руками — ну такое… Уже всего на 8 см, да и на глаз торчат практически так же.

Т.е. если отказаться от автоскладывания у меня бы остался один лишний незадействованный пин в разъеме — я тут же этим воспользовался и решил сделать подсветку околодверного пространства с плавным включением и выключением — для этого надо было дополнительно протянуть диммирующий минус от подсветки ног.

Теперь вроде всё сростается, а значит можно приступать.

Собственно всё сводится к прокладыванию дополнительных проводов внутри левой и правой передних дверей, протягиванию проводов под торпедо, добавлению необходимых пинов в следующие разъемы: штекер зеркала, гнездо и штекер между кузовом и дверью, подключению к существующим проводам подсветки ног и передних поворотников.
Для добавления пинов в штекера зеркал я использовал такие же пины с такого же штекера донорской проводки водительской двери. Так же можно использовать пины с разъемов, которые должны подключаться к дверному модулю.

Для добавления пинов-папа в гнездо дверной проводки в соединении дверь-кузов использовал такие же пины с такого же разъема донорской проводки.
Для добавления пинов-мама в штекер кузовной проводки в соединении дверь-кузов использовал пины с разъемов, которые должны подключаться к дверному модулю. Они немного отличаются и очень туго входят в разъем — пришлось сначала немного растянуть посадочные отверстия нагретым шилом и немного нагреть сами пины перед установкой. В принципе можно было бы немного сколхозить и протянуть цельные провода прямо сквозь свободные отверстия в собранном разъеме, но как-то эта идея мне не очень понравилась, т.к. в этом случае соединение стало бы неразъемным.

Итак приступим.
Для начала необходимо модернизировать проводку внутри зеркал (только в случае если хочется плавно включающуюся/выключающуюся подсветку околодверного пространства). Сразу оговорюсь, что все манипуляции с зеркалом производились, когда оно было отделено от двери — так удобнее. Фото на двери сделал для наглядости уже после того как операция завершилась успехом. Для этого разбираем зеркало — сначала руками приводим зеркальный элемент в крайнее положение и через образовавшуюся шель между зеркальным элементом и корпусом тонкой плоской отверткой аккуратно поддеваем по очереди хотя бы 2 верхние защелки, расположенные по углам. Если этого не достаточно, то надо отщелкнуть еще одну защелку в одном из нижних углов.

После того как зеркальный элемент отсоединен необходимо отключить от него провода подогрева и положить его в безопасное место. При отсоединении подогрева необходимо придерживать клеммы на самом зеркальном элементе чем-то твердым, но не острым(пластик, дерево), чтобы не оторвать их от подложки. Далее отсоединяется внешний крашенный элемент корпуса — отверткой выводим из зацепления две верхних защелки, затем отсоединяем нижнюю, которая спряталась возле лампы поворота.

Далее отсоединяем верхнюю часть корпуса, на которой был установлен крашенный элемент от остальной части зеркала — откручиваем два самореза, отсоединяем защелку и сдвигаем верхнюю часть корпуса в сторону внешнего края зеркала. Верхняя часть корпуса на этом этапе полностью не снимается, но дает достаточный доступ к проводке.

С проводкой необходимо сделать следующее: отрезать провод идущий от пина 4 электродвигателю складывания(по-скольку решено от него отказаться) — в водительском зеркале это красный провод, в пассажирском по-моему тоже, но не уверен.

Затем отсоединить минус лампы подсветки околодверного пространства от общего минуса с подогревом/поворотом(это должен быть провод, который звонится с пином 6) и соединить эти два провода вместе (скрутка+клеевая термоусадка). В итоге должно получиться так чтобы минус подсветки был на пине 4.

Для поиска нужных проводов необходимо предварительно поснимать лампочки поворота/подсветки, отсоединить зеркальный элемент с подогревом и отсоединить разъем привода складывания, чтобы схема не звонилась через перечисленные элементы.

Если все проделано правильно и 10 раз перепроверено, то можно собирать зеркала в обратной последовательности. Рекомендую на этом этапе сразу заменить лампы подсветки и поворотов на светодиоды.
Я использовал Osram 2280 YE-02B для поворотов и Osram 2280 CW-02B для подсветки. Кстати заодно поменял лампы подсветки ног водителя/пассажира, бардачка и багажника на Osram 2280 CW-02B.
Всё работает штатно на отлично — ничего не мерцает, не нужно никаких обманок.

Следующий этап — дверная проводка. Её придется полностью вынимать из двери, иначе никак. Для начала необходимо отсоединить её от кузова. Тут лучше открутить дверной доводчик от кузова и затолкать его в дверь, чтобы не мешал. Затем плоской отверткой аккуратно поддеть и стянуть в сторону двери резиновый чехол — так чтобы оголились защелки, удерживающие разъем в стойке кузова. Теперь надо опять же отверткой аккуратно по очереди придавить защелки и потянуть разъем в сторону двери — он должен выйти в сборе вместе с ответной кузовной частью. Тут надо быть аккуратным, чтобы не повредить изоляцию проводов об острые кромки отверстия в стойке. Далее необходимо вытащить весь жгут из двери.

В общей сложности от разъема зеркала до разъема дверь/кузов необходимо протянуть по всей длине проводки 4 провода.
1)плюс поворота
2)плюс подогрева
3)плюс подсветки
4)диммирующий минус подсветки

Полностью вплетать в жгут нет необходимости — можно просто подматывать к общему жгуту изолентой, но при этом все равно надо пропускать через резиновую мембрану и гофрированый резиновый чехол.

Оставшийся пятый провод — общий минус поворота и подогрева нужно подключить к общей точке минусов дверной проводки. Общий минус замотан где-то чуть выше датчика удара и выглядит как скрутка в клеевой термоусадке нескольких проводов (некоторые из них довольно толстого сечения) одного цвета —
для левой двери чёрно-фиолетовые, для правой — черно-зеленые. Скрутку разбирать не рекомендую — она внутри сварена сваркой. Лучше зачистить один из средних по сечению провод и подмотаться к нему. Тут термоусадку одеть не получиться, поэтому я обпаивал и заматывал изолентой, обеспечивая неподвижность провода относительно места пайки.

С проводкой дверей покончено и остается последний этап — протягивание проводов по кузову.
Для начала необходимо завести подготовленные провода в салон через стойку двери снаружи через отверстие для разъема дверь/кузов. Для этого удобно использовать велосипедный тормозной трос. Сначала протягиваем трос в направлении из салона наружу, затем привязываем к нему провода и затягиваем в салон, так чтобы на улице остались необходимые пины для сборки разъема(кузовная часть).
Собираем разъем и прокладываем провода до ВСМ (для левой двери протягиваем за панелью климата по усилительной трубе торпедо на уровне колен). Повороты подключаем параллельно пинам 22 и 24 на разъеме С2280А (скрутка+клеевая термоусадка).

Подсветку обоих зеркал подключаем на подсветку ног пассажира — так удобнее, потому что при снятом бардачке доступ к лампе подсветки намного лучше, чем к подсветке ног водителя. Разъем подсветки мне разобрать не удалось, а значит термоусадку здесь не натянуть — скручиваем, паяем и в изоленту. Сфоткать забыл и уже собрал бардачок, так что тут только теоретические выкладки.

Вроде всё, если всё сделано правильно, то всё должно работать. Теперь вспоминаем как собрать наполовину раскуроченный автомобиль:) Собираем, стараемся ничего не ломать. Радуемся результату.

Напоследок фото того, что осталось от могучей донорской проводки после разделывания её на органы для зеркал, корректора фар, ДХО и кнопки багажника.

Update: когда чуть больше разобрался в модельных годах и комплектациях стало понятно что поготовка для подогрева зеркал (приходящий плюсовой провод в дверном разъеме) бывает только в комплектаци SE 2016/2017 модельных годов. Во всех остальных случаях нужно подключаться параллельно к коричнево желтому-проводу в разъеме С210 — это обогрев заднего стекла. Для 2014/2015 годов это пин 29. Для 2013 года предположительно пин 2, но нет возможности проверить. Для рестайла тоже нет возможности проверить.