Поставил гбо 4 на 2.0 FS

Хочу сразу сказать, что мне абсолютно все равно сколько будет отбиваться стоимость самого оборудования и во всякий бред, типа газ сушит, клапана прогарают и тд. я не верю. Если все установлено и настроенно правильно, отрегулированы зазоры на клапанах стоит довпрыск бенза на больших оборотах, то будет оно ходить и ходить. 

Само оборудование было куплено ещё перед самой войной, по тем ценам. Вышло все вместе 11 тысяч гривен. Сразу после установки, машину поставил на сварку и покраску, работы по которым затянулись очень на долго;) Поэтому выкладываю только сейчас. И так сам комплект:

- балон 42 л. под запаску с мультиклапаном 

- редуктор Tomasetto Alaska AT09

- форсы баракуда 

- блок stag 200 go fast (позже был заменён на stag 4 q basic) Дальше расскажу почему.

- фильтр газовый Alex 360 ultra

Ну и остальная мелочь - хомуты, уголки, шланги, трубки, гребенка и тд. 

Первым делом решил ставить балон и протягивать магистрали. Сам балон брал б.у. уже с мультиклапаном. Стравил остатки газа, снял мультик, продул все и собрал обратно. 

Балон на 42 литра немного выше чем запаска, поэтому немного торчит из ниши на пару сантиметров. Магистрали тянул рядом со штатными тормозным трубками.

Заправку брал специально врезную, что бы установить ее в лючок бензобака. Не понимаю людей, которые ставят заправку куда-то под бампер. Издевательство какое-то над заправщиками. Как гляну как они ползают в грязи на коленах, а хозяин тачки стоит, руки в карманы. Хочется его самого в ту грязь засунуть.

Нужно снять защиту в арке, и по трубке бензобака протянуть заправочную для газа. В лючке сверлится отверстие и все становиться аккуратно, а главное удобно. После, когда красил машину, все было загрунтовано, прокрашено и обработано.

Дальше как по мне самая ответственная и щипитильная работа, а именно врезка газовых штуцеров во впускной коллектор. Для того что бы хорошо все получилось, советую снимать коллектор и рампу с форсунками. Во первых так намного удобнее, во вторых стружка не будет сыпаться во впуск. Ну и в третьих, газовые штуцера, можно расположить как можно ближе к бензофорсам. 

Рампу на коллектор ставить нужно обязательно, для того что бы не получилось так, что насверлите отверстия под штуцера, натяните на них шланги, а рампа потом не встанет. Учитывайте не только диаметр самого штуцера, но и его диаметр с уже надетой на него газотрубкой. Постоянно примеряйте рампу с бензофорсами, смотрите что бы бензиновая ворсунка тоже не упиралась в газовый штуцер. Так же нужно обратить внимание на отверстия под крепления самого коллектора к головке. Впритык к этим отверстия тоже не стоит засверливаться, так как коллектор одеваеться на шпильки и гайку потом просто не как будет накрутить. 

Эти все извращения, нужны только для того что бы расположить газовые штуцера как можно ближе к бензофорсам и под максимально таким же углом с максимально короткими трубками от газофорсунок к штуцеру.

Инструмент для роботы - шурик или дрель, сверло, метчик 1 и 2 номер.

Штуцера лучше брать с конусной юбкой, они очень плотно прижимаются. Я ещё брал насадку абразивную, которой делал небольшие углубления как раз под эту юбку на штуцере. Дополнительно ещё садил все на герметик.

Ещё нужно сделать одно отверстие под штуцер для вакуума на газовый мап. Вроде как производители ГБО рекомендуют делать сразу в задросельном пространстве, типа там стабильнее разрежение. Я делал и так и так. Разницы не заметил. Одно, сразу за дросселем снизу коллектора, так как там есть возможность потом нарезать резьбу и ни чему этот штуцер не мешает. Второе делал с боку коллектора в воздушном аккумуляторе. По итогу оставил за дросселем а второе просто заглушил.

Заодно отмыл весь коллектор как внутри так и снаружи химией для мойки кухонных духовок. Все привалочные плоскости прошел наждачным камнем и отполировал.

Пока снят впуск, очень удобно подвести тосольные шланги на подогрев редуктора. Подключал паралельно радиатора печки. Проблем с прогревом редуктора или радиатора печки нет. Прогревается все одинаково быстро;) 

Теперь можно ставить новую прокладку и впускной коллектор на место.

И смотрите не перетягивайте штуцера сильно, потом будете как я выкручивать обломанный штуцер.

Сам редуктор разместил на правом стакане, сделав из шины для подвешивания мебели кронштейны. Из той же шины сделал кронштейн для газового фильтра и гребёнки. Удобно что в ней есть много отверстий, через которые можно как и закрепить саму шину, так и к ней крепить все остальное.

Фильтр Alex ultra 360 тоже удобная вещь, состоит из двух половин, что даёт возможность разворачивать штуцера в ту сторону, которую мне нужно. На фотке видно, что от редуктора идёт газошланг на фильтр, потом поворот на 90 градусов и на гребёнку. Не нужно лишние уголки или извращаться с изгибами шланга.

​Ну а дальше по схеме подключаем всю проводку и едем к газовщику на настройку, или же как я покупаем на олх шнур за 300 грн;)

Теперь по поводу блока stag 200 go fast. На нем я не смог накатать нормально карты. Кривая прорисовывалась до 4,5 мсек, и дальше ни чего не происходило, сколько бы я не катался. Только если топтать тапок в пол и лететь 120-140, то верхушка кривой тоже прописывалась. Но середина графика оставалась не накатанной.

Игрался и с жиклерами, и с давлением. Менял с разных мест подключение мап сенсора, менял сам мап и даже брал другой блок. Менял все возможные настройки в самом блоке. Менял датчик положения распредвала. Ни чего не помогло. Накатывалось четверть графика и дальше ни в какую. Газовщики тоже все разводили руками, а некоторые особо умные, советовали то свечи поменять, то провода. То ещё какую-нибудь херню.

На параметры в настройках не обращайте внимание.

Решил поменять блок на Stag 4 q basic, по советам тех же великих газовщиков. И что? А go fast поставили на Ланос, и все отлично заработало. Тут до меня начало доходить, что газовый ЭБУ тут не причем. 

В интернете проскакивала инфа, что мол на таких маздах имеется  особенность впрыска. Говорят мол после определенных оборотов, допустим 2500 тысячи, бензиновый ЭБУ переходит с фазированого на попарный впрыск. Но точной информации как это работает и когда начинается переход на попарный впрыск я нигде не нашел. И я начал обращать внимание, что точки которыми газовый блок строит кривую, после 5 мсек впрыска бензиновых форсунок, начинает делиться ровно пополам. 

В настройках самого газового блока, есть функция где можно выбрать тип впрыска. Но нет возможности указать когда именно и на каких допустим оборотах наступает этот самый попарный впрыск. Возможно задумано, что ПО газового блока, само это определяет. Но эта функция явно работает не корректно. Поэтому оставлять нужно тип впрыска - фазированый. Иначе если поставить попарный, газовый ЭБУ считает что попарный впрыск работает всегда. Соответственно увеличивает время впрыска газовых форсунок вдвое на любых оборотах. Мотор соответственно начинает колбасить, в тех режимах, когда бензомозг работает на фазированом впрыске. Такая борода;)

Из ситуации вышел таким образом. Подключил елмку, выбрал себе в параметрах показания коррекций и по ним настраиваю газ. Суть заключается в том, что бы при работе на газу, коррекция топлива была такая же как и на бензине. За эталонное значение берется работа на бензине, при условии что у вас полный порядок с топливной системой.

Если ваше газовое по поддерживает корекциию по obd, это огромный плюс. Вам можно наблюдать и редактировать все показания в одной программе. Не нужно отдельно подключать сканер.

Но это уже другая история, сам ещё учусь.

Зато вся эта ситуация, дала мне понимание как работает допустим тот же лямбда зонд. И ещё море другой информации, которая вряд-ли мне ещё пригодятся;)

Забыл сказать. Жиклёры в газофорсах рассверлены на 2.2 мм. Давление 1.25. Расход газа по городу 12л, при том что я не езжу как пенсионер. Меня вполне устраивает. 

Ціна питання 11000 UAH,