Снова ништяки

В продолжении «весеннего» т.о. (все началось с идеи заменить антифриз) были приобретены тормозные диски и колодки брембо (mr510966 и mr569403), подшипники кондиционера и генератора чудесной фирмы NSK (номера на фото), прокладка дроссельной заслонки (mn 143034), антифриз фирменный нисановский, 10 литров дистиллированной водчки, литр тормозухи феродо ДОТ4 в флаконах разной фасовки и карбклинер. ТО наконец проводил полусамостоятельно, в режиме самооброзования (под присмотром мастера у которого обслуживаюсь обычно, Рома привет!). В целом процедуры обыденные, заменить подшипники в кондиционере и генераторе не сложно, главное в наличии съемников и прямых рук. Теперь из того что реально сделать самому. Дроссельная заслонка чистится без проблем карбклинером, аккуратненько сбрызгиваем и чистим мягкой малярной кистью, нагар снимается достаточно просто, без усилий. Для того чтобы добраться до заслонки необходимо снять весь воздуховод, и пластиковую крышку с ресивером над ГБЦ, после этого открывается доступ к заслонке, держат ее 4 болта. Прокладку по большому сету можно было не менять, но раз уж приобрел то попутно заменили.
Промывка системы охлаждения мероприятие геморройное. Учитывая что я понятия не имел что там за субстанция и сколько она ходит процедура была признанна необходимой. Для промывки слили ОЖ с радиатора, затем с патрубков которые подходят к расширительному бачку. Добраться до пробки на двигателе оказалось достаточно сложно, поэтому поступили так. После того как старая жидкость перестала вытекать залили дистиллированную воду, надели патрубки и запустили двигатель, слили. Подождали пока движок остынет и повторили процедуру. Всего ушло порядка 13 литров дистиллированной воды, после второго раза вода уже была достаточно чистой. Перед заливкой антифриза вымыл расширительный бачок, достается он просто. В систему охлаждения залил оригинал нисан, это не концентрат, ушло примерно 8,5 литров, я так понимаю немного старой жидкости осталось в печке. При замене тормозухи оказались подзабиты шланги на задних колесах, заднее правое прокачивалось особенно долго.
После всех проделанных манипуляций скинул клеммы чтобы сбросить адаптации после работы на холостом ходу при промывке системы охлаждения, а обучал дроссельную заслонку. Инструкций масса, в двух словах напомню что поворачиваете ключ на два оборота, ждете пока погаснет чек. Выключаете зажигание, повторяете процедуру, но на этот раз запускаете двигатель. Сразу обороты будут на уровне 2000, затем постепенно упадут, когда обороты упадут до норм уровня на холостом ходу (600-800, у кого как) начинаем включать потребители, если обороты повышаются от их включения ждем пока упадут и включаем следующие. Когда все включено и обороты стабильные перемещаем селектор АКПП по всем положениям с задержкой до 10 секунд, после чего устраиваем тестовый заезд сперва в обычном режиме, потом с разгонами о оттормаживанием до полной остановки (так делал я, возможно этот способ отличается от рекомендованного заводом или пользуемого ГУРУ галантоводства, но на ПОДОБНУЮ инструкцию натыкался не раз). На выходе после нескольких пусков обороты по началу скачут до 2000, но достаточно быстро опускаются до обычных прогревочных. Кроме этого стоит быть осторожным на светофорах, потому что при торможении перед остановкой они имеют свойство резко прыгать, и машина немного протягивает вперед. Кром этого, при стоянке на светофорах иногда обороты проседают, затем поднимаются почти до 1500. У меня это прошло примерно через 150-170 км после чистки заслонки.
Кроме этого перед сезоном заправил кондиционер, за почти год ушло где-то 150 гр. При замене хладагента скачали старое масло, на вид было очень чистым.
На выходе могу сказать что опыт ковыряния в машине самостоятельно оказался познавательным, ничего супер сложного нету, главное понимать что и зачем делать, а так же соблюдать технологию (ну и желательно слушать советы толкового товарища). Так что следите за техническим состоянием своих автомобилей, ведите учет выполненных работ, изучайте матчасть и да прибудет с Вами сила)