Перший ремонт ходової

Всім привіт. Продовжуємо ремонт своїми руками.
Після відвідування офіціалів та отримання вердикту про заміну сайлентблоків передньої підвіски та невеликого люфта передньої правої маточини, довелося зробити закупівлю запчастин і, оскільки тимчасово перебуваю без роботи, є свій гараж з ямою та інструменти, є голова та руки – було прийнято рішення поспішно але своїми руками зробити заміну зношених деталей.
Закуплено

на обидві сторони, тільки ступицю одну взяв на праву сторону.
Передні сайлентблоки важелів узяв оригінал із насічками 5Q0407182

Опорні підшипники взяв SWAG 32922498, типу всередині Ролакс

Задні сайлентблоки важеля (вставки) взяв як і були з чотирма отворами Lemforder 3455901 "Шпанські"

Ступиця за численними відгуками SKF VKBA3643 з комплектом болтів

Для розбору користувався записом Miha-M www.drive2.ru/l/464027717977768115/, деякі моменти розбору робив інакше.
Отже, за день перед ремонтом зробив миття аркового простору передніх коліс (приємніше робити розбирання не в бруді), після просушки запшикуємо всі різьблення болтів і гайок ВД-шкою, знімаємо відразу двірники і жабо з обох боків, і на другий день з ранку заганяємо авто в гараж з ямою. Спочатку дванадцятигранною головкою на 24 з двометровою трубою зриваємо ступичний болт не більше ніж на 90° (по Ельзі), домкратимо, ставимо підпірку, знімаємо колесо, заводимо машину і просимо дружину натиснути на гальмо і зриваємо далі болт ступиці. Болт поки не викручуємо. Всі болти та гайки при розбиранні правильні та відкручуються проти годинникової стрілки.
Є варіант для тих, хто вдома один і допомогти нема кому

Закручуємо в ступицю два болти, між ними шматок 15-ї труби, одним кінцем упор у бетон і вільно відкручуємо.

Глушимо, і починаємо розбір. Заодно зняв правий підкрилок — був луснутий, все одно треба запаяти. Після зняття підкрилка виявив на підлозі болтик

c4e633b6fa2722b07905bc6a48fb9c83.webp

Дуже знайомий болтик, такий самий стоїть у форсунці омивача (розбирав навесні для промивання в лимонній кислоті від відкладень), подивився обидві форсунки — болтики на місці… Звідки? Хто знає? (Відповідь буде у наступному записі…)

Болтик забрав пів години часу, відволіклися:

- відключаємо датчик АБС, знімаємо провід з кріплення вбік, відкручуємо направляючі гальмівного супорта шестигранником на 7 мм, знімаємо фіксатор гальмівного шланга, виймаємо гальмівний шланг з кріпильної пластини, знімаємо супорт з гальмівними колодками і кладемо ближче до бризговика - довжини шлангу вистачає, відкручуємо скобу кріплення супорта - довгий вороток, головка на 22, метрова труба і з ями ледве зірвав, торксом Т30 відвертаємо болт кріплення гальмівного диска, з ями збиваємо за допомогою молотка і шматка держака від лопати і знімаємо диск. Відкручуємо битою торкс Т30 три болти кріплення пилозахисного кожуха і знімаємо його.
Відкручуємо стійку стабілізатора від стійки амортизатора, гайка на 18, притримуємо від провертання головкою spline M6. Щоб вийняти болт стійки підставляємо під важіль у районі шарової гідродомкрат, потихеньку домкратимо, поки не звільниться болт і спокійно витягаємо.
Відкручуємо кермову тягу від поворотного кулака головкою на 18, притримуємо від провертання битої торкс Т30. Знімача немає - робимо точний удар молотком збоку по посадковому місцю наконечника рульової тяги - вискакує після другого удару. Відводимо убік рульову тягу і підв'язуємо дротом, щоб не валялася.
Прибираємо домкрат під важелем і відкручуємо три гайки кріплення шарової головкою на 16. Далі - в яму, відкручуємо задній кронштейн сайлентблока важеля: два болта головка на 16 і один на 18. Потім переходимо до переднього сайлентблоку важеля - головка на 18, викручуємо болт та розшатуємо вгору-вниз знімаємо весь важіль.
Стан сайлентблоків важеля

a33ed6c429fa8a4b9198a161cdaed982.webp

1f0ff882a0e0a8cc0f999eea80eeb130.webp

З усієї конструкції залишається амортизаційна стійка у зборі з поворотним кулаком.
Починаємо відкручувати ступичний болт і одночасно проштовхувати болтом ШРУС із ступиці. Підв'язуємо дротом ШРУС за зовнішню гранату, щоб трипоїд не виліз, викручуємо ступичний болт і повністю виймаємо привід. Під капотом головкою на 13 легко відкручуємо три болти кріплення стійки і виймаємо всю стійку на вулицю.
Рукою перевіряємо ступицю - крутиться погано і люфт присутній. Відкручуємо болт кріплення датчика АБС і потихеньку, розхитуючи убік, витягуємо датчик - усередині видно багато іржі. 12-гранною битою М12 відкручуємо 4 болти ступиці, не повністю, використовуємо їх як вибивалки ступиці з поворотного кулака - приржавіла ступиця за 10 років.
Фото не робив — руки всі брудні, але скажу що іржі в посадковому місці ступиці вистачає, навіть не знаю навіщо зливний отвір у кулаку, походу через нього вода потрапляє в ступицю, може заткнути?
Ось такий стан моєї правої ступиці
Далі беремо 12-гранну біту М14 та ключ на 18 (для ремонтів довелося докупити накидний ключ на 18) та відкручуємо амортизаційну стійку від кулака, вбиваємо клин у розріз поворотного кулака та збиваємо стійку. А де її закріпити для розбору? За два дні до ремонту шукав куди закріпити стійку - великих лещат не маю, вже хотів зварити зі шматка 57-ї труби, але на очі потрапила стійка під ялинку - Ідеально! тільки зробив проріз для прапорця амортизатора

92119c5637846e8ed196a55e67d5b9ec.webp

Встановлюємо зняту стійку, затискаємо болтики щоб не хиталася, ставимо стяжки, стягуємо пружину, беремо головку на 21, надягаємо на гайку штока амортизатора, всередину шестигранник на 7 і розкручуємо всю цю справу. Верхня опора стійки ціла, гайки без окислів, у опорного підшипника відірвано нижню металеву частину, куди впирається пружина, за фактом при поворотах керма прокручувалося і на підшипнику і на цій металевій чашці.
Все оглядаємо - шток без вад, без слідів мастила, рух штока без ривків плавний, до кінця. Пильовик цілий, відбійник по низу невелика тріщина, сенсу ставити новий пильовик і відбійник на стару стійку не бачу. Все вичищаємо, протираємо, беремо новий підшипник і, як і багато хто, акуратно розбираємо і додаємо мастила. Додав те що було - Мастило Very Lube 125мл з кондиціонером металу

Збираємо все назад, гайку штока затягувати моментом 60 Нм. Все перевіряємо та відкручуємо стяжки.
Приступаємо до чищення від іржі посадкового місця ступиці — дриль із дротяною насадкою-щіткою

та круг шліфувальний пелюстковий для дриля

не забуваємо одіти робочі навушники та респіратор — шум та пил іржі для мого віку вже не комільфо.
Зачистив все до стану котячих очей, очищаємо

змащуємо посадкове місце та ступицю мідним спреєм

Головне щоб магнітне кільце на ступиці залишалося чистим.
Ставимо нові болти і закручуємо їх битою М12 на 70 Нм і довертаємо на 90°
Встановлюємо поворотний кулак кудись для монтажу амортизаційної стійки вертикально, змащуємо посадкове місце і стяжний болт "мідяхою", вставляємо стійку, виймаємо клин і стягуємо болтом з гайкою моментом 70 Нм і довертаємо на 90 °.
Стійка готова – йдемо до важеля.
Беремо важіль, йдемо до зробленого пресу

і розуміємо що нічого не вийде (розуміємо десь години через дві) - важіль не вміщається в прес для випресування переднього сайлентблока (((
Але я його таки випресував

— використовував залізні сходи, що ведуть на горище сараю (підкладав цеглу та метал). Там же знімав із важеля задній сайлентблок.
Настав вечір…
Сили залишили виснажене тіло, руки тремтіли, комарі раділи…
Закрив гараж і залишив на другий день. Увечері заліз у Ютуб і "- Як я раніше не подумав?!"
Ліг спати з новими ідеями.
Ранок наступного дня — сходив у ХозМаг, купив болт із довгою гайкою та пару шайб великого зовнішнього діаметра, відрізок труби є вдома. Випробував конструкцію на старому сайленті — П'ять хвилин і він у важелі, назад так само.
Порівняв старий та новий сайленти – різниця є

Встановлював з рідким милом, на новому сайлентблок є мітка - її назовні важеля, середніми прорізами по осі важеля. Ставив по Ельзі, щоб краї внутрішньої втулки сайлента були на однаковій відстані від краю важеля.

Задній сайлентблок вже замінив за допомогою зробленого пресу, рідний сайлент ледь-ледь подався, закис усередині. Обробив корпус наждачно-пелюстковим колом, пшикнув очисника, витер насухо. Намітив центральні лінії для правильної установки, мило та прес – і новий сайлентблок у корпусі.
На важелі ще при 40 тис. пробігу на СТО одягли термоусадку, вирішив її не знімати, по центру кінцевика важеля є отвір, за допомогою довгого болта з гайками і головки здається на 20мм потихеньку насадив сайлентблок на важіль.
Спочатку встановлюємо стійку на місце - на верхній опорі є дві стрілки, ставимо їх з боку стяжного болта стійки до поворотного кулака. Однією рукою піднімаємо стійку, іншою рукою вкручуємо болт. З першого разу може не вийти)) Вкручуємо всі болти і затягуємо на 15 Нм з доворотом на 90 °.
Чому пишу моменти затягування? Сам витратив день щоб виписати який болт як затягувати, тепер простіше прочитати тут.
Амортизаційна стійка прикручена - акуратно заводимо шліци приводу ШРУСа в маточину, наживляємо центральний болт і потихеньку стягуємо, не до межі. Ставимо болт наконечника рульової тяги, накручуємо гайку з моментом 50 Нм без дотяжки.
Встановлюємо важіль на місце, наживляємо болт переднього сайлентблока і не затягуємо!, Болти заднього сайлентблока встановлюємо і затягуємо: два менші болти момент 50 Нм і довернути на 90 °, великий болт - момент 70 Нм і довернути на 90 °. Керуючи важелем встановлюємо болти кульової опори у свої отвори та наживляємо гайки.
Встановлюємо гідравлічний домкрат під важіль біля кульової, гойдаємо для стиснення стійки та встановлення наконечника стійки стабілізатора, наконечник повинен входити рівно, вільно, щоб амортизатор не вигинав болт, наживляємо гайку, вставляємо шестигранник від прокручування і затягуємо зусилля. Можна прибирати домкрат.
Чистимо від бруду гальмівний механізм, направляйки супорта не змащуємо, але акуратно відчищаємо, трошки мастила для супортів наносимо на датчик АБС і прикручуємо його з зусиллям 8 Нм. Ставимо на місце захисний кожух гальм, три болтики закручуємо 10 Нм. Дивимося на гальмівний диск.
На гальмівних дисках по краю є буртики, але сама товщина дисків обох сторін 23,6 мм, міняти не буду, але можна поколгоспити - болгарка з наждачним пелюстковим колом і акуратно знімаємо буртики з обох боків, наносимо очищувача, на посадкове місце ступиці міді, гальмівний диск на місце. Для правильної установки вкручую колісні болти до упору, а потім вкручую болт кріплення диска до ступиці зусиллям 4 Нм. Ставимо скобу супорта і затягуємо болти зусиллям 200 Нм (так, саме 200 Нм, як у книзі).
Гальмівні колодки ще походять, залишок гальмівного матеріалу 4-5 мм, ще рідні

ff825b84fb2a721d2eba929ca16e679d.webp

встановлюємо на місце, трохи наніс мастила для супортів у місцях руху колодок по скобі супорта.
Надягаємо супорт і затягуємо направляючі моментом 30 Нм, закриваємо ковпачками. Кріпимо гальмівний шланг, підключаємо фішку датчика АБС, заводимо авто, робимо кілька качків педаллю гальма щоб колодки стали на місце, і за допомогою помічника (який тисне на гальмо) затягуємо новий центральний болт кріплення ступиці до приводу ШРУСа зусиллям 200 Нм. Це зусилля для нових болтів з шляпкою без ребра!
Глушимо автомобіль, прикручуємо колесо, прибираємо підпорку та домкрат, опускаємо автомобіль і дотягуємо центральний болт ступиці ще на 180 °.
Ліземо в яму, вішаємося на підрамнику і робимо коливальні рухи вгору-вниз разів десять, і вже потім у такому положенні затягуємо гайки кульової опори із зусиллям 100 Нм, а болт кріплення переднього сайлентблока з зусиллям 70 Нм і довертаємо на 180.
Всі болти, гайки обробив мідним спреєм, крім тих, що вкручуються в алюмінієвий підрамник.
Верхні болти кріплення амортизаційної стійки хоч і були чистими та відкрутилися спокійно, зробив як читав на форумі

Ось такі залишилися запчастини під час заміни правої сторони

Наступного дня приступив до лівої сторони, все за прокладеним маршрутом, тільки із заміною амортизатора, але тут був облом — гайка штока амортизаційної стійки ніяк не хотіла відкручуватися, аж почав скручуватися сталевий шестигранник. Вирішено було - раз стійка йде в брухт (потекла), беремо розвідний ключ, скидаємо вниз через пружину пильовик з відбійником і хапаємося за шток і з величезним зусиллям зриваємо гайку.
На лівому боці ступицю не думав міняти, ознак не подавала, люфта не було, але прокручувалась трохи тугувато. Знявши датчик АБС побачив таку ж картину, що і на правій стороні — іржа. Вирішено було зняти та візуально дивитися зняту. Як тільки вийняв ступицю з кулака, відразу відчув невеликий люфт, звичайно набагато менше ніж у правої, але права люфтила прикручена в кулаку, а іржа була однаково що справа, що ліворуч. Все - міняємо і ліву, а то раптом зашумить через пару місяців, і знову розбирати. Ступицю замовив, привезли під хвіртку ввечері, за цей час поміняв сайлентблоки та зібрав амортизаційну стійку. Ступицю залишив на заміну на другий день, за вже вивченим сценарієм.
Увечері другого дня все зібрано, доки було знято жабо, зробив ревізію трапеції двірників - розібрав, очистив, змастив, зібрав = працює без заїдань (і працювало без заїдань, зробив для заспокоєння), записаний на розвал наступного дня - після ремонту тягне вправо і трохи нестійка на дорозі.
На сервісі у офіціалів запитав у менеджера вартість виконаних робіт за їх регламентом - виявилося, що заощадив 3000 грн ($ 112).
За розвал заплатив половину вартості — зробили знижку (провели як діагностика розвалу) за косяки з їхнього боку при минулому візиті при заміні гальмівної рідини.
Додому їдемо рівно, гул ступиці зник, але найбільше що залишилося виття підшипника Коробки передач! який дуже добре стало чутно під час навантаження на двигун.
А ще через день поїхали сім'єю відпочивати на берег Азовського моря, купалися, відпочили — море було чисте без медуз, хоч і з хвилями, але тепле....  

04d4777b2e8e6aa10711d3ba2da6574c.webp

9d100418e6107fef037fd83be34a80af.webp

a38da30ef20f8e6b6ba4afebb7fa0ae1.webp

Температура масла по трасі при 90-100 км/год показувало 105°С, при 120-140 спеціально розганяв дивився 113-115°С, містом 70-80 км/год температура 98°С.
Дорога туди подекуди ями, ремонт — 8 годин шляху, назад на ОККО біля Дніпра залив повний бак і пообідали — втратили годину часу, доїхали за 9 годин.
На цьому поки що все!
Вартість запчастин, витратних матеріалів та розвал - 5500 грн.

Мало не забув. Після розвалу виміряв відстань від центру ступиці до нижнього краю колісної арки, у мене 42,5 см. У кого скільки?
Після моря пробіг 2000 км від заміни оливи, перевірив щуп - рівень оливи на місці.