Настройки ДПДЗ, подсветка селектора АКПП и пепельницы. Гайки колёс.

Пост, как обычно, длинный))

Хотел снять видео о том, как влияют настройки ДПДЗ на работу авто на АКПП. Первую часть снял, а вчера машина жёстко затроила, начала пинаться на светофоре. Решил: нафиг, настрою, как нужно. Затем поменяю свечи, так как машина троит только под нагрузкой.

Так вот. Настроена машина была так: напряжение на коричневой фишке 0,58 В, винт ХХ был закручен полностью, упор заслонки был закручен так, что на холодную упорный винт доставал. Не должно быть так.

Я решил поднять обороты винтом ХХ, выкрутить немного упорный винт. Таким образом, на холодную был зазор между винтом и заслонкой около 0,3 мм. Всё бы ничего, обороты перестали падать до 400 об/мин, но при сбрасывании педали газа обороты падали будто авто тормозит двигателем, то есть не падали на ходу до 1000 об/мин. Расход был страшным (нет показателей, но на 10 литрах машина проежала чуть более 60 км).

Третья настройка — во дворе решил подрегулировать напряжение TPS до 0,45 В. После запуска машина начала орать. Я быстро подвигал датчик положения заслонки и обороты упали резко до холостых. Я понял, что в заслонке есть положение, при котором закрывается или открывается регулятор ХХ. На рабочем двигателе нашёл это место, где после прогазовки обороты падают до 700-800 об/мин и так оставил. Проверил напряжение TPS — 0,2 В. Ну да ладно, попробуем.
Расход очень сильно порадовал. В режиме деда на 10 литрах машина проехала +/- 85 км. После покупки эта цифра была 75 км. Цифры субъективные, мерил по стрелке в одном положении… Обороты спокойно сбрасывались ближе к 1000 об/мин на скорости.
Минус — на горячую машину трудно завести. Может уже тогда сдохли свечи, но машина не заводилась менее 5 секунд. Второй минус — пропала вторая передача)))
Она есть, но она стала очень короткой. Например, кладём ногу на педаль газа в одно положение — на первой едем 4 секунды, на второй 1 секунду, на третьей 10 секунд. Если честно, ездил бы и так))) иногда может и полезно ездить на двух передачах для расхода. Но вчера машина потребовала внимания к себе и я решил — надо настроить так, как должно быть.

Четвёртая настройка. Думаю, более правильная для всех, у кого надо настроить и ДЗ, и КХХ.

1. Прогреваем машину. Глушим.
2. Снимаем коричневую и серую фишку.
3. Выкручиваем упор ДЗ сколько можем, таким образом открывая ДЗ. Откручиваем винт вверху, а не внизу, не перепутайте.
4. Закручиваем винт ХХ до упора. Не закручивайте этот винт сильно, а то я у многих видел этот винт и у всех он убитый.
5. Заводим машину, держа в руках отвёртку, чтобы сразу выбежать и выкрутить винт упора ДЗ (закрыть заслонку).
6. Опускаем этим винтом обороты до 500 об/мин. Затем поднимаем обороты винтом ХХ до 650-700 оборотов. Оставляем на пару минут. По мануалу надо закрутить и выкрутить винт снова — считаю, что бред, не делал.
7. Глушим, одеваем фишки и приступаем к самому главному.
8. Берём два мультиметра — один одеваем на два левых контакта коричневой клеммы, второй — на два левых серой клеммы. Включаем зажигание, включаем измерение постоянного напряжения.
9. Если мультиметр один — проверяем напряжение на коричневой фишке (TPS), запоминаем, а потом сразу одеваем на серую. В принципе, напряжение на коричневой фишке не важно, но можно поставить его в заводские пределы 0,42-0,48 В, чтобы потом легче найти скачёк напряжения на серой фишке.
10. На серой фишке ищем момент, когда напряжение падает с 12 Вольт до 0. Например, у нас TPS 0,48 В, мультиметр показывает 0 Вольт на серой фишке. Откручиваем ДПДЗ и проворачиваем его в сторону увеличения TPS (на себя). Появляется 12 В, подтягиваем ДПДЗ и проверяем TPS. Он, например, 0,52 Вольта. Делаем его 0,51 В, затягиваем и проверяем серую фишку — показывает 0 вольт. Делаем TPS снова 0,52 Вольта, затягиваем и проверяем серую фишку, так как при затяжке винтов TPS может уйти на 0,1 Вольта.
11. Показывает 12 В — настройка закончена. При закрытой заслонке должно показывать 12 Вольт на серой фишке.
12. Заводим и смотрим, падают ли обороты до 750 об/мин. Если не падают — обучаем ДЗ (20 раз включаем и выключаем зажигание с паузами в 5 сек). Если падают до нормальных холостых — можно не обучать.
Сейчас настроил, заменил две свечи (были в наличии только 2 новые свечи NGK), едет бодро, переключения нормальные, только немного выделывается на очень слабо открытом дросселе. Надо привыкнуть. Старые свечи Yttrium (около 160 грн за 6 шт), одна прогорела.

Следующее, о чём хотелось бы рассказать — подсветка в селекторе АКПП. С момента покупки я думал, что на арабках нету подсветки, что на приборке тоже не работают индикаторы передачи, но в итоге я разобрался. Началось всё в бессонную ночь в 4 утра — я приехал на берег речки и снял приборку, потому что не работала лампа заряда и хотелось сделать индикатор передачи. Лампочки с ненужных контролек (ABS, Airbag) я вставил в "P" и в аккумулятор. Лампа P не заработала, а аккумулятор заработал. и не потух при запуске))

В итоге под капотом оказался оторван провод. Скрутил его в кучу, купил фишки, но пока ещё не сделал. А индикатор передачи не работал.

Я разобрал туннель, немного его приподнял и снял селектор. Грязи полно…

К селектору приходит фишка с кучей проводов, в которой я хотел найти пару под Overdrive, но так и не нашёл — собрал так.

Попутно снял и лампу в пепельнице — провода к пепельнице подходили, но зачем я не знал. В радиомагазине купил две лампы.

Одна вставилась без проблем, вторая не подошла. Я вытянул её из пластикового корпуса, вставил в патрон и загнул усики. Кстати, есть полярность у таких ламп и по-другому они не будут светить, поэтому перед сборкой надо проверить.

Сделал, теперь человеком стал. Правда в пепельнице подсветка безпонтовая.

А сегодня я на выезде из гаража услышал знакомый цикличный стук — такой был на жиге, когда у меня оборвало колёсные болты. В итоге стал на заправке и подтянул ВСЕ гайки. Хорошо, что на повороте не оторвало нигде. Жду аванса, как праздника, чтобы взять шпильки и гайки.
Проверяйте на своих 17" дисках гайки))