Война с АКПП #3. Диагностика АКПП. Финиш. Первая замена масла после капиталки

В этот раз я решил проверить проводку и тормозную ленту.

Так как на суточном одометре стукнуло 500 км, а обнулял его я после выезда из гаража, приблизилась первая замена масла.

В одной из книг было написано, что после капиталки первую замену масла нужно произвести на 400-500 км, вторую — на 1200-2000 км. Последующие, как обычно, через 10 тыс км (менять буду при 7000-8000 км).

Замена масла в блоге уже не первая, так что я просто загнал машину в гараж и вывернул колёса вправо. Отвернул пробку, сразу заменил на ней шайбу. Рукой отвернул фильтр. Кстати, затянут фильтр от руки достаточно, потому что подтёков масла не было, и открутить удалось так же одной рукой. Резинка на оригинальном фильтре толстая, поэтому сначала откручивается туго.

В масле криминала не увидел, фильтр не разбирал, но внутри он как новый (пробег всего 500 км, ещё бы). Поддон не снимал — сниму уже при следующей замене масла.

Залил масло в фильтр, залил масло в двигатель по максимальное деление и не стал заводить и проверять — масло всё равно потом стечёт. Так и было — накатав на новом масле 120 км, проверил уровень дома — ровно максимальное деление.

Так вот, о АКПП. Пока стекало масло, решил попустить тормозную ленту, так как я её уже подтягивал на 1/4 и через пару месяцев вторая пропала вообще. Думал, что это из-за этого.
Регулировочный винт на арабке покрутить не составит труда, особенно если у вас руки длинные и худые, как у меня. Смотрим под стартер, видим сапун коробки и рядом винт.

Контргайка под головку на 14 (нужен удлинитель), сам винт под головку Torx T-30. По мануалу затяжка 6 Нм. Контргайка открутилась легко, но пришлось её покрутить в разные стороны — было много грязи на резьбе. А вот винт натяжки, насколько я помню, крутился первый раз туго. Поэтому попробовал затяжку динамометрическим ключом с моментом 7 Нм — ключ клацает. Значит затяжка в упоре. Открутил винт на 3/4 оборота, но ничего это не дало.

Вторая включается иногда при резком скачке оборотов (или по-народному, когда давишь педаль немного сильнее, чем в пробке) на скорости больше 30 км/ч и, самое ИНТЕРЕСНОЕ, на поворотах. Тормозная лента ещё и влияет на переключение 3-4, но с ним всё good.

Так вот, при включении второй, толчка не было, хотя до рег-ки ленты толчок был маленький.
В ленте проблема скорее всего есть, но это уже другая история. :)
Всё-таки есть подозрение, что мозг не даёт сигнал на вторую. Почему она включается, когда появляется 1 В с датчика оборотов АКПП?
А ещё во время проверки 27 контакта ЭБУ АКПП, вольтметр мне показал 12 В вместо 0-5В.

Поэтому с братом покурили книги и решили снять сначала разъём с мозга АКПП, проверить проводку и датчики, а затем может и весь мозг. Если и надо будет что-то внутри перепаивать — будем перепаивать.

Оворужившись макулатурой я принялся смотреть проводку. Первым проверил сигнал с датчика температуры, так как его надо проверять при температуре ATF 20 градусов. На улице было +5, поэтому плюс-минус должно быть по книге. Потом проехался километров 10 и начал проверять все контакты ЭБУ.

В итоге получилась вот такая картина:

Так вот. 1 контакт — давление в линии. Мне сразу не понравился этот сигнал. При езде он падает ниже 3 В только после переключения на третью, на нейтралке — только после 1500 об/мин, а всё остальное время показывает 3 Вольта при заведённой машине и 2,85 при заглушенной.
НО когда он падает ниже 2 Вольт, а то и до 1,5 Вольта — вторая включается и в Драйве, и во 2-ом режиме. Надо детальнее его изучить.

Немного перекусив и подумав, я вышел к машине и подстроил ДПДЗ так, чтобы на мозг приходило около 0,5 Вольт, как должно. Кстати, даже при старом положении ДПДЗ соленоид А отключался чётко на 20 км/ч. Сбросил дроссель и начал думать…

Контакт "1" — это выходные данные из ЭБУ. Значит или блоку гайка, или приходят неправильные сигналы. В том числе число оборотов и скорость может влиять на это… Напряжение из блока регулирует давление в магистрали. А недавно я немного почитал об этом в блоге r20-xm — там было сказано, что для увеличения давления надо отключить резистор. А что, если этот резистор даёт неправильный сигнал? Недолго думая, я снял из мозгов разъём и проверил сопротивление между 1 и 2 контактами. 14 Ом
По мануалу допускается до 12,8 Ом. Не сильно много и убежало. Отключаю этот резистор, ставлю разъём на блок управления и завожу машину. С 1 контакта пошло сразу 6 Вольт, включаю Драйв, зная, что сейчас ударит и что подушка у меня спереди очень дохлая. Драйв включился с небольшим толчком, выезжаю и клац — вторая передача. Да ладно?

Проехался по городу и слёзы от счастья на глазах потекли. Она так хорошо переключает скорости без этого резистора, резко, быстро, брутально. Поехал в ближайший магазин за сопротивлением на 10 Ом, а ещё лучше — переменное сопротивление на 20 Ом. В итоге нашёл только в следующем магазине сопротивление на 10 Ом. Надо было сопротивление на 1 Ампер, но такого не было. В итоге, 50 копеек и тачка поехала, как должна.

Постараемся с братом сделать переменное сопротивление, а ещё лучше — кнопку "спорт" через Ардуино, но это уже другая история ;)

Есть вторая)
Причём не короткая, а какая должна быть. Надеюсь всё будет ок.

Обновлено: резистор в тот же вечер меня выдрюкал. Машина перестала заводиться. Заглохла на ходу. Убрал разъем ДПКВ возле головки, не помогло. Вернул старый ДПДЗ — машина всё равно заводилась и глохла. Вытащил резистор и вставил родной — завелась и, странно, заработала вторая немного лучше — начала включаться чаще. Резистор, который я ставил, почернел