Проводка двери багажника.

Напомню, после завершения установки рестайлинговых задних фонарей, обнаружилось, что не работает дополнительный стоп сигнал. Никаких опций в настройках, как я понял, не нашлось, поэтому у нас оставалось две версии:

1. Поломка блока – какой-то фильтр для LED стоп сигнала. Иногда, они выходят из строя, судя по интернетам.
2. Отсутствие питания.

Начали с первой версии. Фильтр – это такая белая коробочка, размером со спичечный коробок, находится у заднего правого динамика в крыше. Добраться до него не просто – очень узкое место.
Прозвонили, питание приходит и уходит. Переходим ко второй версии.

Попытавшись открыть стекло багажника, оно не открылось. И тут я вспомнил, что уже месяц-другой замечал, что стекло открывается не всегда с первого раза. В этот раз оно открылось в среднем положении двери, что как бы однозначно намекало, что знаменитая болезнь Турингов постигла и меня – протерся жгут проводов.

Итак, открываем любимый TIS, и начинаем снова разбирать дверь. Но на этот раз лишь верхнюю часть, наружный пластик, что под стеклом.
Наша задача – добраться до конца жгута, который идет в дополнительный стоп сигнал.

Подсказки тем, кто будет делать то же самое:
— спойлер снимается движением от крыши назад и немного вниз.
— Если будете откручивать петлю, держите ее, иначе отлетит сильно и громко, вырвав фишки из гнезд. У нас именно так и получилось. Хорошо, что в БМВ они оказались крепкими, и не разлетелись на мелкие кусочки.

Вот, собственно, добрались. Белая коробочка – антенный усилитель. Из него же выходит шлейф на стоп сигнал.

Отсоединяем все это и вытаскиваем жгут в салон.

Уууупс.

Протерлись практически все провода, кроме одного с большим сечением.

Процедура восстановления проста, но трудоемка. Т.к. никаких запасов по длине не предусмотрено, все 8 или 10 проводов необходимо нарастить. Начинаем делать удлинители.
Решили не паять, а обжимать все это, используя подходящие сегменты от различных пинов. Работа долгая и не удобная, но что поделать, начинаем:
Обрезаем все, кроме того что с большим сечением, потому что он целый и обжимать его нечем. Заодно делаем пробную обжимку. Хм, вроде ничего, держит.

Для изолирования лучше использовать термоизоляцию вместо изоленты. Температура нагрева указана на изоляции, в нашем случае, это 210 градусов. Фен умеет 200 или 220, поэтому выбираем 220.

Сверху термоизоляции обматываем изолентой для большей надежности.

Провода восстановлены, 20 обжимок позади. Тем временем стемнело и за нас принялись комары, от которых на пару часов спасает спрей.

Теперь хорошенько обматываем правильной изолентой, облачив толстый провод в защитный пластик от оптического кабеля.

Финальный вариант:

Так же, обнаружилась клипса под замену, которая держит потолок сзади. Их там две шт.

После сборки стоп сигнал заработал и стекло стало открываться с первого же нажатия. Ура!

Подведу итог: всего в багажную дверь идет три жгута проводов и один шланг омывателя. Прячется все это дело в четырех отдельных железных гнутых каналах между петлями.

Левая петля:
Наружный – свет.
Внутренний – шланг омывателя.

Правая петля:
Наружный: замки двери и стекла.
Внутренний: кнопка стекла, антенный усилитель и стоп сигнал.

Это ориентировочно, точнее нужно смотреть в мануалах.

Так вот, левый наружный жгут был в порядке, когда мы проводили косичку, правый внутренний восстановили. Под вопросом остался правый наружный. Надеюсь, он еще прослужит.

На этом видео немножко другой подход к работам, но зато хорошо видно, что и как нужно делать. Только вот панели у них сняты заранее – поэтому все выглядит так легко. Приятного просмотра!

На этом цикл постов про приключения Индивидуала на Балканах можно закончить. Еще раз выражаю огромную благодарность MrPerfekt за радушный приём!

P.S. И зачем мы так парились?