Кондиционер часть 8: Бонусная. Проблемы корчевода

Кондиционер часть 0: Пролог
Кондиционер часть 1: Список необходимых деталей и их номера
Кондиционер часть 2: Тюнинг печки
Кондиционер часть 3: Подгонка кронштейна двигателя
Кондиционер часть 4: Установка радиатора
Кондиционер часть 5: Установка трубок
Кондиционер часть 6: Проводка
Кондиционер часть 7: Установка компрессора. Финиш

Нет, это еще не конец!

Соосность
Установив кондиционер, я успешно пользовался оным всю осень, и ничто не предвещало беды. Однако, после зимнего ремонта двигателя что-то пошло не так, а именно, забрав авто из сервиса, через пару дней я услышал какой-то странный звук под капотом. Заглянув туда, я обнаружил, что ремень кондиционера соскочил с компрессора в сторону, а после — встал на место обратной стороной.

Ездил я так не одну неделю, но через время решил таки поставить новый ремень. Благо, самый дешевый из наличия, потому что на утро следующего дня я его уже не обнаружил. Еще через две недели у меня на трассе на скорости почти 200 км/ч отвалился и натяжной ролик вместе с втулкой-проставкой, шайбой-пыльником и гайкой, которые мне пришлось заново заказывать по каталожным номерам.

А проблема была вот, в чем. И я до сих пор не понимаю, каким образом эти полгода от установки до ремонта ремень оставался на своём месте.

Оставлять всё это в таком виде было нельзя, и поэтому мне в голову пришла гениальная, как мне казалось, идея — подвинуть шкив. Почему-то я был уверен в том, что шкив можно разобрать, и вставить шайбу между шкивами генератора и кондиционера. И я даже купил оригинальные шайбы шкива на Ланос, а так же, на всякий случай, купил новый болт. Но моя задумка провалилась, так как мой шкив оказался неразборным.

Позже я, перечитывая БЖ sn00pi понял, что мне нужен кронштейн компрессора 1.5, так как единственное различие между кронштейнами 1.5 и 1.6 — вылет муфты компрессора и натяжного ролика относительно двигателя. Запись, натолкнувшая меня на мысль, которая оказалась правильной — по ссылке.

Все мои попытки найти кронштейн на разборках не увенчались успехом. А самые выгодные предложения на avto.pro оказались неактуальными. И поэтому, после примерно 5 неудачных попыток сэкономить 100-200 грн, деталь была заказана по среднерыночной цене у taradaika, который оказался на складе и скинул мне ее фото через 2 минуты после моей просьбы.

Далее процедура достаточно тривиальна: привязываем проволокой компрессор к телевизору, на всякий случай откручиваем дополнительный вентилятор радиатора, чтобы было больше места, и откручиваем 8 болтов.

Сравнение:

А вот результат:

Откуда я мог знать, что на двигатель 1.6 нужно покупать кронштейн для 1.5? Правильно, на то он и корч: результат достигается методом проб и ошибок.

Датчик давления
Установив ремень на место я обнаружил, что кондиционер не выполняет своей функции, а только издаёт звуки из-под бардачка, которые свидетельствуют о частичном или полном отсутствии хладагента.

Так как изначально у меня не было нужного разъема, датчик давления так и не был подключен, что привело к критичному повышению давления в системе. Удар на себя принял датчик давления, через который хладагент благополучно вытек под капот, оставив масляные подтёки около него.

Датчик был снят, система заправлена, и по рекомендации кондиционерщика была поставлена перемычка на реле, из-за которой вентиляторы стали включаться вместе с кондиционером не последовательно, а параллельно (ну или на 2-ю скорость).

По итогу я таки нашёл датчик с разъемом.

Мы его установили. Первые два контакта в разрыв цепи включения муфты компрессора (отсечка по минимальному и максимальному давлению), вторые два — включение вентиляторов радиатора на максимальную мощность.

Попробовал смыть масло с краской на мойке самообслуживания, смывается. После приведения проводки под капотом в порядок обязательно займусь этим вопросом.

Теперь всё работает по той же схеме, что и на старых Опелях, с одного из которых и был снят этот датчик. Напомню, что датчик этот контактный, а не резистивный, как штатный на Ланосах, и использован он лишь потому, что мой ЭБУ (Микас 10.3) не умеет в кондиционер.

Главный минус этой архаичной системы подключения — обороты двигателя не контролируются ничем и никем кроме водителя. Муфта отключается при избыточном давлении хладагента, но включается обратно сразу же после того, как давление нормализуется. И обороты двигателя при этом могут быть какими угодно…

Всё это заставляет меня задуматься о замене ЭБУ на Микас 11.4 или MR-140.

Естественно, после всех упомянутых манипуляций кондиционер снова работает и продолжает радовать меня и моих пассажиров прохладой в жару.