Установка родного выпускного распредвала вместо впускного 4G63. Замер мощности на Диностенде + Dragy

Всем привет!

Все мы знаем, что сколько бы не было у тебя сил под капотом, всегда будет мало. Жадность фраера погубит)

Начну пожалуй с того, что уже было сделано:
1. Первым делом установлен выпускной коллектор 4-2-1
2. Дальше следом пошла доработка по впуску, а именно: вырез в бампере для забора воздуха и воздуховод от Rally Art с нулевиком от Evo.
3. Прошивка, правда она была под другое авто, где из всего моего списка был установлен только паук 4-2-1.

После таких несложных доработок почувствовал приход в динамике и успел даже сделать спонтанный замер на Dragy.
Лучший результат был 8.8 сек 0-100, стабильные 8.9 сек.

Казалось бы, бери и катайся себе дальше, что еще нужно? Но наши руки не для скуки.
На форумах всегда мелькала инфа о том, что можно поставить родной выпускной распредвал вместо впускного и получить "приход" по мощности. Но какая именно на выходе мощность и как настроить сие чудо, никто не знает и не написал.

В итоге, приобрел стоковые распредвалы от 4G63, из которых мне понадобился только выпускной.

При недавней замене ГРМ решил все это дело воплотить.
Но изначально я был в поиске спеца, который сможет мне как то его выставить правильно. У нас в Житомире таких спецов не было или я на них не попадал. Благо отозвались одни ребята, мол да, сможем сделать. Там же у них я обслужил и грм и установил распредвал с разрезной шестерней.

Ладно, найти того, кто сможет настроить распредвал это пол беды, а вот кто мне всю эту "кухню" программно настроит? Была большой задачей.
Меня все отправляли в Киев, а в столице мне загибали ценник за атмо настройку в $250 и выше, что разумеется не то пальто)

И решил искать человека, который сможет удаленно по логам настроить и благо такой человек нашелся и отозвался — это всеми известный Yegik.
Человек с большой буквы, потому что всегда отвечал на мои вопросы, изначально на реально тупые, потому что спрашивал то, чего не знал как оно правильно работает) Также помог в поисках проблем связанных с потерей мощности, но об этом будет следующая статья.

Перед установкой распредвала, Юра объяснил как правильно его выставить и его слова я передал мотористу. На выходе мы получили вот такую картину.

Изначально, советовавшись с Юрой, он мне посоветовал сделать перекрытие в 36*. Мне тогда эта информация вообще ни о чем не говорила.

Уверен будут те ребята, которые захотят повторить мои шаги, может что улучшить и для этого хочу поделиться инфой как правильно это все настраивается. Верней инфа, которая будет полезна для моториста при настройке впускного распредвала.

Напомню о сток параметрах для распредвалов:
Впуск 248, подъем 8.86
— Открытие впускного клапана 9 градусов до ВМТ.
— Закрытие впускного клапана 59 градусов после НМТ.

Выпуск 264, подъем 9.27
— Открытие выпускного клапана 63 до НМТ.
— Закрытие выпускного клапана 21 после ВМТ.
В стоке перекрытие в ВМТ 30 градусов.

ТЕПЕРЬ КАК ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПРОСЧИТАТЬ:
Установив выпускной распредвал вместо впускного, полная фаза будет не 248 градусов, а 264. Т.е. на 16 градусов шире.
Поэтому, сейчас выпускной клапан закрывается на 21 градус после вмт, а впускной открывается при 9 градусах до вмт.

Т.е. перекрытие (время, когда выпускной клапан ещё не закрылся, а впускной уже открылся), 21 + 9 = 30* градусов (то есть, то перекрытие которое у нас в стоке стоит).

Если делать большое перекрытие, к примеру больше 37* градусов, то может быть нестабильный ХХ и плохая тяга на низких оборотах или наоборот. Но об этом все будет ниже описано.

Поэтому, Юра предложил для начала выбрать перекрытии в 36 градусов.
Из этого получается, что 6 градусов у нас прибавится и впускной клапан должен открываться на 9 + 6= 15* градусов до вмт. Но, так как к фазе прибавилось 16 градусов, то у нас остаётся ещё 10 градусов.
Эти 10 градусов прибавятся к закрытию.

Т.е. 59 + 10 = 69 градусов закрытие впускного клапана.
Установка распредвала в нулевое положение производится по началу открытия впускного клапана. Думаю этот момент любой моторист должен знать.

По теории все! Эту инфу я передал мотористу, он еще раз сам просчитал, говорит да, все сходится. Просчитывал ли он там по-своему или просто мне сказал что все сошлось, этого я уже не знаю))

По поводу разрезной шестерни. Я изначально ее брал б\у, интересовало больше состояние зубьев и чтобы кривой не была и имела главную метку по которой центровать вал.
То что потертая лицевая часть и стертая градация градусов, было все равно если честно.

И дальше начались муки испытания меня и Юры) Потому что было много у меня пожеланий, чтобы все и сразу и на 500 сил чтобы ехал))
Первое что мы сделали (и считаю это была относительно большая ошибка, потому что потратили очень много времени, а результат был неудовлетворительный) — это прошивка на базе эво, тоесть залили Тефра мод. Конечно возможностей много и можно очень точно все настроить, но есть баги в самой прошивке, из-за которых неудавалось стабильно настроить двигатель.

Первое из моих пожеланий был лаунч и прострелы) Прострелы не получались, но лаунч работал всегда)

Покатавшись, мы поняли что этот лаунч не дает нормально настроить динамику разгона и отключили его. Что мне еще понравилось в Тефре, так это 2-х режимная прошивка) Дааа, вот это было круто. План был таков, откатываем прошивку на обычном 95+ бензе, а вторая карта будет под 100-й бенз. Но, ввиду того, что много багов в прошивке, решили не тратить время и продолжить настройку на родной атмо прошивке.
Также хочу заметить, что на Тефре мод, двигатель работает намного приятней и мягче чем на родной.

Вернувшись назад на родную, начали настройку.
В общей сложности настройка затянулась почти на 2 месяца. Выкатал я порядка 200л бенза… Потому что каждая версия прошивки это тест во всех режимах.
Потом Юра преложил сделать еще тесты, а именно уменьшить перекрытие с помощью разрезной шестерней.

Для этого, важная инфа. Перекрытие впукного распредвала делается по часовой стрелке, а выпускной — против.
Чтобы уменьшить перекрытие, надо ослабить болтики шестерни и немного сдвинуть против часовой стрелки.
Чтобы это сделать, надо вкл 5-ю передачу, подомкратить правую сторону. Выставить верхние метки распредвалов и можно опустить немного с домкрата. Ослабив болтики, берете накидной ключ на 17 и слегка вращаете распредвал против часовой стрелки. Выставив нужный градус, затягиваете болтики. Домкратим, прокручиваем за колеса и проверяя что клапана не встречаются с поршнями)))
Так как у меня не было меток, я купил транспортир и с помощью его сделал себе метки и вал сдвинул на 2-3 градуса назад.

Итого получается уже 33-34*. Из изменений, так это стабильный стал хх.
Ах да, забыл упомянуть, что при 36* страдает немного холостой, будет слегка подтрушивать двигатель и на выходе из выхлопа будет слышно легкий бр бр бр. Но это далеко не аля субару саунд, как могут подумать)

Покатавшись, показалось что хх стабильный стал и больше ничего не изменилось, но по логам низа чуть да просели уже.

После, Юра посоветовал еще уменьшить перекрытие на 2-3 градуса.

По итогу я сдвинул на 3 градуса и получилось сток перекрытие 30*. По жопомеру, которого с головой хватило, чтобы понять что авто перестало ехать. То есть при перекрытии 30* у нас пропадают низа, но за то начинает ехать на верхах, то есть чувствуется что после 7000 об\мин еще двиг крутится.
Мне верха по городу до самой лампочки, поэтому я вернул обратно 35*.

Каждый раз прошивка постоянно правилась и правилась. Откатывали постоянно на 95 пульс топливо (заправка ОККО).
Когда уже казалось что прошивка +- едет стабильно, решил сделать замер по драги.
Почему то не мог словить нормально зацеп, очень много букса при старте.

Как обычно, первые замеры тупо ни о чем, до тех пор пока не продуется. Результаты на выходе были 9.1-9.2 сек 0-100.
Когда уже начал цепляться и двигатель прогрелся, результаты начали улучшаться.
Лучшее время получилось 8.6 сек 0-100
Разумеется, хочется чтобы быстрее было, я надеялся увидеть 8.5 сек, но чувствовал, что чего то не хватает или что то мешает. Не думаю что 17-е диски как то влияют на разгон, хотя возможно.
Да и на 1 кг легче моих родных 16-х (вес колес в сборе с резиной)

Но теперь стабильно начал показывать 8.7-8.8 сек, что раньше было тяжело. Помним, до распредвала у меня лучшее было 8.8 сек, стабильно 8.9 сек.
Чтобы не быть многословным, вот доказательства.

Это еще был не конец, настройка продолжалась и продолжалась…
В итоге после стольких экспериментов мы поняли, что лучше авто едет с перекрытием в 36*. Юра говорит давай обратно выставляй как было и продолжаем пока не будет все устаривает по логам.
Но раз пошла такая гулянка, решил сдвинуть еще на 1 градус вперед и получилось 37*. Вот на этом моменте мы уже остановились.

Спросите, а что на счет детона? Да, он был. Как в ввиде кноков в > 6 очков так и в реальном детоне, цокот.
Уменьшая угол, кноки уменьшались, но и авто переставало в тех режимах ехать.
Чисто случайно наткнулся на недавние комменты на драйве, что ребята на турбо тачках начали жаловаться что на топливе от ОККО мозги начали сильно откатывать углы, то есть детон. И сменив заправка + повысив октан число, все стабилизировалось.

Решил и я проверить. Заливал 100-й бенз на UPG и выкатывал старый. И что вы думаете? Кноков реально стало меньше и двигатель стабильней начал ехать. В итоге решили настроить на 100-м. Благо заправки есть и позволяют заправляться.

На выходе мы получили стабильную версию прошивки, которая едет и без детона. Пару раз может быть 3 кнока (это максимальное значение) на высоких оборотах в диапазоне 5500-6000 об\мин. Но это ни о чем. Возможно это даже быть фантомный детон. Не всегда он появляется.

За два месяца я сильно прикатался и перестал чувствовать какие либо изменения. Мне казалось что последние правки тупо ни на что уже не влияют))) Мне хотелось еще больше и больше мощности.
Помню как в первые недели когда только выехал с сервиса и начал тестировать прошивки. Ох как я сразу почувствовал хороший подхват, я думал у меня ракета, а не обычное авто)))

Прошла неделя после финишной версии и повторной проверки логов.
Все не сиделось мне на месте. Ну не гоже делиться результатом доработки только лишь на словах и допустим того же замера по драги.

Решил что надо ехать на дино стенд и понимать конкретную цифру на выходе! Стоило ли оно того что я сделал или нет?

Обратился в компанию Upstage, которая находится в Киеве. Замер на стенде стоит 40 евро. Делают 2-3 замера, возможно и 4 если понадобиться.

Со стороны сижу и смотрю на эту картину и улыбаюсь) Скажу сразу, по моим подсчетам я планировал увидеть цифру в 160 сил, что как бы неплохо. Но замер на стенде показал чуть другую цифру)

Максимальная мощь состовляет 167 лс и 187.3 момента. Ого! — подумал.
Неплохо получилось) Но как обычно, а почему не 170)))

А теперь прикол… замер был сделан на… на газу блин…
Ой протупил… Я от эмоций и в спешке забыл переключиться на бенз( Вначале расстроился, но потом понял что разница там маленькая.
Переход с газа на бенз у меня происходит после 4800 об\мин и с 4000 — 4200 об на газу едет как на бензе)
Даже по графику видно эту просадку в переключении с 4800 до 5200 об.мин.
Вот из-за этого сранного переключения и маленького остатка газа и произошла потеря. То есть по факту, скорей всего как раз пару лс и профукал я(

Разумеется, ни в коем случае это не отмазка, что вот если бы да бы, во дворе росли грибы. Просто факт на лицо. Узнал что я был на газу когда уехал от ребят. Решил с бенза переключить на газ, а там хобба! Я оказывается уже на газу был)
Уверен 170 лс смогу показать, но и 167 лучше за сток 135)) Будет время, еще раз поеду для замера, может до того времени еще с распредвалом поиграюсь)

ИТОГО!
Проделанной работой по сути я дововолен. Если подсчитать все вложения на эти доработки, это впуск\ выпуск с работой я потратил около $500.
Авто начинает ехать уже с 2500-3000 об\мин, не сразу пуляет, а именно чувствуешь что нажал на газ и пошел уверенный набор оборотов, в стоке там было не кого ожидать) Сильно выстреливает с 4500 об.

Также есть минуса:
1. Легкое подтрушивание на хх, с этим можно смириться и жить.
2. Чуть вырос расход, но до сих пор понять не могу из-за чего) То ли начал постоянно чаще нажимать на газ, то ли от установки распредвала. Но до 1л точно вырос, хотя не факт. Спокойно ехать не могу теперь)

По сути все! Выложил всю инфу которую я когда то искал и не мог нигде найти из-за ее отстуствия.
Надеюсь кому то сильно поможет!

Финальный замер на Драги на финальной версии прошивки еще не успел сделать, но обьязательно будет!

Всем спасибо за внимание и удачи тем, кто решит повторить!)

P.S. Еще посыл этой статьи был в том, что обойтись лишь одной прошивкой и получить на выходе больше сил не получится. То, что обещают после "чип тюнинга" получите прибавку в 15% это бред. От силы 8% если получите, то уже хорошо)