Мысли вслух о «гаражном» тюнинге

Для общего понимания ВСЕГО:
www.youtube.com/c/TurbofunCrew RomicKGB

www.youtube.com/c/%D0%A2%…8%D1%8F%D0%94%D0%92%D0%A1

Вся интересная литература здесь: www.drive2.ru/l/580783208463861844/
Если решили пойти по кривой тропе тюнинга – не стоит начинать) А если уже сделали первый шаг – готовьтесь к затратам, при чём не малым.
Первоочередная задача – определитесь что вы ходите получить от вашего авто, какой предел мощности хотите снять (выберите Stage доработок), от этого и будет зависеть стоимость и время постройки.
Самое главное – пусть всё железо вы сможете собрать/сварить/расточить сами, но сначала найдите того, кто вам это всё настроит в вашем городе!
И прошу не путать тюнинг – настройка «железа» (ДВС, КПП, подвеска, ЭБУ…), стайлинг – обвесы авто (бампера, крылья, спойлер…), детейлинг – интерьер и экстерьер (как говорится, чтобы блестело…).
Заметка основана на собственном опыте и куче прочитанной литературы, и статей. Для диванных экспертов скажу сразу: фотографий, замеров «до» и «после» установки чего-либо, не будет, примите нижеследующий текст как аксиому). И да, конструктивная критика приветствуется, все мы ошибаемся, будем искать истину. Условно «строим» городской поджопник, без наддува и дросселей.

Пойдём по пути «с улицы».

1. Установка фильтра нулевого сопротивления, в простонародье «нулевик».

Они работают! Чтобы там кто не говорил, но они свою функцию выполняют – пропускают больше воздуха! В процентном отношении где-то +4% к мощности, да мало (для 100 лс, а если 1000лс…считайте сами), но что есть то есть. И «нулевик» нельзя ставить сразу на впускной ресивер, нужна труба чтобы сформировать и разогнать поток (желательно жёсткая, думаю пояснять не надо).

2. Температура воздуха на впуске.

Температура впуска не должна превышать 55гр С. Почему? Детонация обычно наступает при температуре 280-300 градусов, а температура ТВС при сжатии растет в степени 1.4. Получаем 56^1,4 = 280,20, 59^1,4=301,43. Для этого и обматывают впускные патрубки «жёлтой» лентой, ставят системы от «холодный впуск» (читаем Barik-CZ www.drive2.ru/b/1218056/) до «Killer Chiller».

3. Увеличенная дроссельная заслонка.

Это чуть ли не панацея гаражного тюнинга. «Я поставил вместо 52мм 56мм, тачка ожила, подхват прям со 100об/мин…едет бодро и бла бла бла», так сказать жополоджик наше всё. Если бы всё было так просто, то с завода бы ставили сразу 60мм на все авто поголовно, независимо от объёма. Но! Правда в том, что диаметр ДЗ зависит от диаметра впускного клапана(-ов) и фаз распредвала! (расчёт есть в моём БЖ). Например, двигатель сток 1,5 (8кл), клапан 38мм, фаза 232…имеем ДЗ 49,44мм (по заводу 50мм), и больше нет ставить смысла! Двигатель больше не «съест». Если же я увеличу клапан до 39мм при тех же фазах, ДЗ будет 50,43мм. Будет ли смысл растачивать или ставить ДЗ 52мм? Нет.

Увеличенную ДЗ можно ставить, только если поменяли распредвал, сделали портинг ГБЦ и т.д., то есть когда проделан КОМПЛЕКС работ. И надо помнить, при изменении геометрических параметров «железа» нужно перепрошивать ЭБУ. У многих глаза на лоб лезут от этих слов)

4. Впускной ресивер другого объёма.

Для атмомотора (1,1…1,2)*объём двигателя.

Для турбомотора (0,4…0,6)*объём двигателя. Чем обусловлено – не знаю, может потому что в спорте понятие ХХ как такового нет, имею ввиду что там зачастую ХХ 2000об/мин и для наполнения «на низах» объём не так уж и важен, хз. Для городских машин оставляют обычно стоковый.

5. Ранеры ресивера.

А точнее их длина. Как выбрать, рассчитать? (думаю расчёт длины актуален тем, что ставит систему многодроссельного впуска или же «дросселя»).

David Vizard's Rule for IM Runner Length:

(Перевод гугл). Общее правило состоит в том, что вы должны начинать с длины ранера 17,8 см при 10000 об / мин для максимального крутящего момента, от открытого впуска до ресивера. Вы умножаете на 4,3 см к длине ранера на каждые 1000 об / мин, когда вы хотите, чтобы максимальный крутящий момент имел место до 10 000 об / мин. Так, например, если максимальный крутящий момент должен возникать при 4000 об / мин, общая длина рабочего колеса должна быть 17,8 см + ((10-4) x 4,3 см) = 43,6 см.

Более точные расчёты делаются под каждый мотор индивидуально, учитывается ещё длина канала в ГБЦ до клапана.

6. ГБЦ.

6.1. Если все вышеперечисленные «тюнячки» вызывают сомнения, то портинг однозначно стоит делать. И неважно у вас ВАЗ или Мерседес, косяки заводского литья есть везде и от них необходимо избавиться. Также стараются расточить каналы и сформировать «правильный поток». Советую посмотреть видео Степана Пузырёва www.youtube.com/channel/UCWlQ-FH8cLDPpbsrvsxLO3g и прочесть книгу Peter Burgess — Как модернизировать ГБЦ (кому надо – отправлю). Особенно мне нравятся «мастера», которые занимаются портингом, при этом у них нет продувочного станка, молодцы, умеют деньги зарабатывать) Работа на глазок. Но, как говорил мой знакомый – засунь себе этот глаз…, а точный прибор необходим!

6.2. Установка облегчённых тарелок клапанов и более жестких пружин (хотя бы +5кг от стоковых) уже даст результат. На счёт Т-образных клапанов…не надо их пихать в каждую ГБЦ! Выбор клапана зависит от формы камеры сгорания! (всё в той же книге описано).

Ставить ли увеличенные клапана? Спорный вопрос. Влезут ли они?.. Лучше установить распредвал с бОльшим подъёмом, только учесть, чтобы клапаны не встретились с поршнем.

Пример:

клапан 38мм, подъём 7мм, площадь щели 835,24мм2

клапан 39мм, подъём 7мм, площадь щели 857,22мм2

клапан 38мм, подъём 8мм, площадь щели 954,56мм2

При подъёме клапана в размере 25% от диаметра клапана, площадь щели становится равна площади сечения седла. То есть при клапане 38мм достаточно подъёма 9,5мм. Это всё грубо, но это работает.

6.3. И самое сладкое…распредвал!

Я считаю его основным при тюнинге. Он даст больше всего прироста, чем любой другой пункт из этой статьи. От его фаз идут все расчёты, в том числе и величина каланов в ГБЦ. Их выбор на рынке огромен. Более подробно в книге Des Hammil – Распредвалы.

6.4. Доработка камеры сгорания – разве что убрать мелкие огрехи завода. Существенно изменять её форму нельзя! Те, кто спиливает вытеснитель, полирует в зеркало и т.д. –это те же люди, которые прогуливали школу и институт, а именно физику, теплотехнику, гидрогазодинамику…

Самое лучшее, что можно сделать – «пильнуть» ГБЦ, по-нормальному «поднять степень сжатия» и соответственно лить бензин с бОльшим октановым числом.

На сколько поднять степень? Для города 11-12 хватит. Как посчитать?

(Vцилиндра+Vкамеры сгорания)/Vкамеры сгорания=СС.

Камера сгорания=Vнедоход поршня+Vлужи поршня+Vпрокладки+Vв гбц.

На сток ВАЗ-21011, чтобы получить СС=11, спиливаем с ГБЦ 2,5мм.

6.5. Свечи – оставляем заводские, их хватает.

6.6. Форсунки. 200куб при загрузке 70% хватает на 100 л.с. Расчёты есть и в интернете, и у меня в БЖ.

7. Топливо.

«Ездил на 95, залил 100, машина ожила, едет бодро …» ну мы это уже слышали) А то, что ЭСУД надо корректировать, про это молчат потому что не хотят лишние деньги тратить. Если в качестве эксперимента, то можно, но если хотите перейти на другое топливо – перепрошивайте! И да, температура топлива влияет на мощность)

8. Ок, топливо сгорело, его надо вывести из ДВС. Выпускной коллектор (паук)!

Однозначно 4-1, но в силу нехватки места под капотом и стоимостью ставят 4-2-1. Расчёты опять же, есть и в интернете, и у меня в БЖ.

Длины и диаметры труб зависят от объёма двигателя и фаз распредвала) Ставить? Да, только в комплексе с другими доработками, и помнить, что те «пауки», которые продаются – рассчитаны на стоковый ДВС. Зачем обматывать термобинтом? Для машины на каждый день – просто понты, для того, кто участвует в соревнованиях must have. Термобинт сохраняет температуру коллектора. Выше температура – выше скорость потока выхлопных газов – лучше продувка цилиндра. И подкапотка меньше греется (это если места реально мало). И так как у большинства забор воздуха под капотом – смотри п.2.

Когда посчитали длину паука – всё. Вся дальнейшая трасса – декор, экология, подавление шума… Не стоит путать «пламегаситель» и «стронгер», с виду похожи, а назначение разное. Установка прямоточной «банки» — на вкус и цвет, но лошадей она не прибавит)

Лямбду лучше оставить. В штатном коллекторе примерно 25см от ГБЦ, однопроводная, в пауке – в трубе, в части «1», четырёхпроводная, под углом ≥10гр от горизонта, даже если её не ставить, бобышка с резьбой должна быть, чтобы настроить по ШДК.

Также есть интересная тема – раЗнодлинный паук. Каждый ранер настраивается под свои обороты. Использовали в ралли, чтобы на любых оборотах была тяга.

9. Блок и ШПГ.

Растачивать блок или делать строкер? А смысл? Потому что потом вылазит проблема, то ХХ нет, то тяги нет, то мозгов нет) Если самому это делать – долго, отгонять на СТО, чтоб разобрали/собрали – затратно. Но если всё-таки решились – заодно сделайте развесовку ШПГ, полирнуть шатуны, но не до блеска. Ставить «лёгкие шатуны», обточенные на токарном станке за углом, ну такое себе занятие…впрочем как и ставить «усаженные» (да да, их делают те же люди из п. 6.4). Лучше подобрать более качественные от других производителей.

По опыту мотористов и пилотов – лучше облегчать коленвал (делать «топорики»), чем маховик.

10. Блок управления

Для вышеперечисленного «тюнинга» оставляем родной, хотим чуть лучше и быстрее – платим больше.

11. КПП

Для авто на каждый день – сток. Для местных покатушек – играемся с ГП и рядами.

12. Увеличили мощность – ставим ЗДТ, либо увеличиваем размерность суппорта, ГТЦ.

13. Подвеска. Тут уж каждому своё, кому табуретка, кому водяной матрас.

14. Диски. Ковка! (лёгкие, дорого, крепко, красиво), а не «горячая штамповка», которую продают под её видом.

Все эти доработки дадут около +30% мощности. Стоит ли начинать? Решать вам. Развалится мотор – получите опыт, не развалится – получите и опыт, и кайф от проделанной работы.