Занижение -30 Kangoo

Я думаю что определенной части моих многоуважаемых подписчиков и случайных гостей бортовика, Интересует вопрос как ПРАВЕЛЬНО занизить Renault Kangoo ?! Без колхоза . Я когда в своё время искал информацию по этому вопросу, нечего внятного не нашёл. Точнее скажу по-другому я первопроходец в этом деле так как информации в открытом доступе нет вообще что как делать . А вот машины с занижением в интернете есть . И есть очень много ярких и крутых представителей, стильных кенго, на крутых дисках. Но все они из европейских стран, Турция ??, Германия ??, и так далее. Вот пару фотографий примеров Kangoo на стиле.?

Так вот, как всё-таки добится такого эффекта без пневмы. И чтоб не потерять практичность и простоту подвески Kangoo . Я делал так . Время обрезания пружин я думаю уже давно прошли ?, хотя жигулисты дрифтеры используют досих пор этот скверный метод занижения))) просто режут витки на пружинах и готово ?. Передок занижается очень просто . Есть в продаже заниженные пружины -30 мм мирмы Eibach, более дорогие . Цена Eibach около 150 евро за пару (2 шт) пружин. Или более бюджетный вариант, фирма MTS цена 90$ под заказ с Польши . Больше вроде как я не нашол производителей передних пружин с занижением для Kangoo. Но и этого достаточно, выбор есть, и это круто . Я выбрал комплект MTS за 90$ . Вот они .

Пружины MTS оказались точной копией Eibach просто дешевле в два раза . Потом я начал мониторить стойки с укорочённым штоком . Укорочённым ходом . Но таких я не нашёл . Но это не страшно, так как производитель пружин утверждает что под Занижение -30 стойки можно оставить стандартные. Так и сделал?. Купил новые Kayba .

Выглядит очень даже круто . И плюс занижение передка очень позитивно сказывается на управляемости автомобиля, так как вы смещаете центр тяжести ниже, значит боковые крены меньше. Все просто ?. Информацией про это, интернет просто кишит . Гуглим читаем просвещаемся ?. Я ещё в своём случае заменил всю подвеску на новую, рычаги, наконечники руля, опорные подшипники. Темболее очень важно знать, что после уменьшения клиренса авто нужно, розпустить все сайлендблоки рычагов и зажать их повторно. На ЯМЕ а не на подъёмнике. Для того чтоб не провернуло ваши сайлентблоки в рычаге или не оторвалась втулка сайлентблока от резины. Снять напряжение с резиновых изделий. У них теперь другой рабочий ход.

Передок оптимально занизился, но как видно на фото клиренс уменшелся но не критично вполне себе нормальный дорожник просвет .

Итог. Если перед занизить не сложно, берём Пружины -30 и устанавливаем, то зад уже немного сложнее . Сложнее чисто с точки зрения выполненных работ. Ну и наверно по запчастях будет дороже. Зад на Kangoo занижается просто, приворотом торсиона на один или на два зуба, все зависит от желаемого результата. Один зуб -30мм, два зуба -60 мм . Но нужно понимать что здесь есть подводные камни например в том что вам прийдется заменить сайлендблоки балки . Если этого не сделать просто выбить торсион и вставить его в новом положении занижения . То 90% что ваши сайлендблоки провернёт или оборвёт сразу после первого километра езды . Помните что я говорил про переднюю подвеску которую нужно розпустить и зажать на яме в новом рабочем положении! Если с перейди можно пережать, то ззади нужно выприсовывать Сайленблоки и присосать их обратно в новом положении . А это абсурд и бред делать это с б/у сайлентами . Берём сразу два новых сайлендблока балки и пресуем их в нужном нам положении.

Но это ещё не все. Ещё предстоит сразится с выбиванием торсиона . В моем случае я не смог его выбить с шлицевой части . Вариант резать торсионы, и выбивать по частям. Добавило к затратам ещё + 100$ за новые торсионы) есть в продаже, без проблем можно купить. Замена торсионов рекомендуемая как и замена сайлендблоков торсиона . Торсионы очень часто лопаю от старости метала. Поэтому заменить их очень полезно, в будущем не будет проблем. Ещё торсионы имеют такой эффект просидания они как Пружины тоже стареют. Если Пружины просидают, торсионы скрючиваются как (сверло- образное сравнение) . И тоже теряют свои рабочие ходовые характеристики. Проще и правильннее будет сразу купить новые торсионы и заменить их. Мне не повезло. У меня все было ещё заводское . И с годами все задубело и закисло в одно целое, выбить было просто нереально . Смотрим фото.

Сняв балку ещё подолбив ее всякими съёмниками и огромными кувалдами мы поняли что ее не разобрать только резать и выбивать по частям . Что мы и сделали . видео как можно снять торсион но у нас это не сработало . Может у вас сработает .

да как только не извращаются с ремонтом торсионов, ( потому и такая цена за их ремонт — замену). Как делал я, на снятой балке (до разборки) сделал две пометки красным цветом это положение заводского . Потом разобрали балку. И уже без сайлента, собрали торсион на место по красным меткам . Просто легонько закусив шлицы меньше миллиметра, после внимание, вытягиваем правое и левое ухо торсиона и смещаем на один шлиц в сторону низкого клиренса ( делаем это внимательно). И снова керним зелёным цветом. Так делаем с обеих сторон . Это дало нам возможность правельно запрессовать сайлентблок, сначала в фланец(ухо которым крепим к кузову). А потом сместив красную точку с зелёной, пресануть в балку . Задав правильное положение балки. Затем когда сайлендблоки запрессованы, забиваем новые торсионы на место, просто попадая шлицы . Фиксируя тем самым нужное рабочее положение. И ВСЕ ?. Затем готовим собранную балку к установке, дальше все просто четыре болта и балка на машине . Скручиваем тормозные трубки. Устанавливаем амортизаторы, но Не зажимаем ! Как в случае передней подвески прожимаем аморты на яме, чтоб втулки амортизаторов приняли правельно рабочее положение. Все, получаем нужный клиренс, без лишнего напряжения на салентблоках.

Самое интересное что все это можно проделать в обратную сторону наоборот подняв тачку .

вот ещё пару фоток моего Kangoo . Занижение в круг -30 мм . Всем удачи ?