Установка газовых упоров капота фиат брава

Случилась такая неприятность: заводской упор капота отвалился в месте крепления в моторном отсеке: треснуло пластмассовое крепление. Я думал как его отремонтировать, так ничего не придумал. Изучал информацию в интернете и понравилась идея установки газовых упоров. Где-то нашел, что вроде-бы подходят от жигулей. Купил от 2108 две штуки, каждая по 8$.

Резьба креплений упоров М8 шаг 1.25. Когда открутил болты крепления капота, то выяснил, что у них резьба М6 шаг 1.0.

Я подумал, что если спилить резьбу М8, то на получившийся стержень как раз нарежется резьба М6. Спиливал при помощи маленького отрезного круга для гравировальной машины, новую резьбу нарезал леркой вручную. При этом крепление пришлось вытащить, как показано на рисунке:

Для разборки крепления, я сделал небольшой надрез, чтобы вытащить распорное кольцо (вытащить его можно при помощи тонкой отвертки). После примерки готового упора на автомобиле, выяснилось, что немного не хватает угла отклонения шарнира, поэтому пришлось убрать немного металла с ответной части шарнира:

На рисунке ниже представлены два крепления: родное от восьмерки в сборе и отдельно шарнир со спиленной гайкой и перенарезанной резьбой.

Таким образом, немного доработанный газовый упор ввинчивается своими креплениями вместо штатных болтов:
1. вместо верхнего болта на рисунке 2
2. вместо болта крепления крыла

На автомобиле это выглядит следующим образом:

На рисунке выше, упор немного цепляет крыло изнутри при почти полном закрытии капота. Именно для этого я сделал полную резьбу на шпильке шарнира. Чтобы ничего не цепляло, шпильку нужно фиксировать тонкой гайкой. Тонкую гайку можно купить, либо получить из обычной гайки путем спиливания половины гайки (чтобы осталось 2 — 2.5 витка резьбы). На рисунке ниже представлена конфигурация готового крепления капота и газового упора, при которой нигде ничего не цепляет. При этом выбранная гайка даже немного утонула в отверстии петли капота.

Таким образом, получилось установить газовый упор без рассверливания кузовных элементов автомобиля и без установки дополнительных уголков, подвергались модификации только крепления самих упоров. Самая трудоемкая часть состояла в спиливании шарниров до состояния стержня и нарезании резьбы вручную, поэтому наличие доступа к токарному станку значительно облегчит работу. Для тех, кто решит повторить нечто подобное и будет пытаться нарезать резьбу: можно резать обычным способом, леркой, пол-оборота по часовой стрелке, пол-оборота против часовой, и так постепенно. Однако есть другой способ, который использовал я: хитрость состоит в том, что лерку можно еще переворачивать. Лерка изготовлена так, что имеет заходную часть только с одной стороны. Сразу делаем 1.5 — 2 оборота этой "правильной стороной", потом вывинчиваем лерку, переворачиваем ее, и делаем несколько оборотов начисто. Потом переворачиваем обратно. Этот способ аналогичен применению метчиков 1-го и 2-го номеров, только здесь у нас лерка. Да, такой способ более затратный по времени, однако резьба нарезается с меньшим усилием (легче удерживать деталь) и резьба получается идеально чистая (по сравнению с первым способом, где некоторые витки частично отрываются). Применение смазки обязательно в любом случае.