Замена сцепления (Часть 2)

Продолжение… Снизу авто показал место, где спрятан неудобный болт.

21. Вот, подходим к основному. Скручивание болтов картера сцепления и снятие коробки… Болтов 8шт. Ищем их все и придумываем, как их обозначить – они все разные, должны быть только каждый на своем месте. Я часть закрасил баллончиками с краской (чуть краски на корпусе, чуть на болте). Часть прочертил рисками. Не столь важно. ВАЖНО ИХ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ. С одним болтом у меня была проблема. Со стороны радиатора двигателя. Вида пишет, что нужно снять катализатор, с кронштейном. Я этого не делал. Потому слегка заморочился. Для того, чтоб его выкрутить пришлось купить прямой накидной ключ на 13. Стандартные идут под небольшим наклоном, что мешает, а рожковые прямые, но рожковым ключом можно вообще сорвать болт и все запороть. Но ключ был найдет, чуть подрезан и болт выкручен.

Все болты сразу лучше не выкручивать – один оставить, чтоб придерживал коробку, пока вы с помощником (коробка порядка 25 кг) не будете готовы ее слегка проворачивая стянуть с фланцев диска сцепления. Снимаем коробку и кладем ее дальнейшего изучения.
22. Внутри картера сцепления на 2 болтах прикручен выжимной подшипник – под замену. Старый пришел в негодность, – передачи было крайне тяжело включать, а позже вообще не включались. Позже – в течение пару часов.

23. Если разобрал, то решил снять и корзину сцепления с дисками. Не разбирать же второй раз позже. Вида пишет, что нужно фиксировать маховик. Я этого не делал. Корзина скручивалась и так без проблем. Откручиваем ее. Диски у меня были в порядке, можно было и не менять в принципе. Что порадовало – пробег косвенно подтверждался его состоянием.

24. Готовим центровочный инструмент и ставим корзину назад. Неправильно поставить сложно – корзина с пазами, и никак иначе ее не втулить. Но ВАЖНО не перепутать в какую сторону поставить прижимной диск (какой стороной к двигателю, а какой к коробке). Лучше запомнить, как стоял старый, потому как на новом может быть надпись –« лицевая сторона» на англ., а может и не быть. Еще хотел уточнить, что, не важно центровать диск ну прям до доли миллиметра – вал коробки все равно его переместит в нужное для него место. Это из разряда баек, что не вздумайте лезть самим.

25. Коробку вычищаем внутри от остатков грязи с диска сцепления и с помощником аккуратно насаживаем коробку назад. Нужно точно попасть на фланцы.

ВАЖНО! Проверить перед сборкой двухмассовый маховик. Все зависит от фирмы производителя маховиков. Разные допуски проверки. Для этого нужна отдельная статья. Скажу лишь кратко – если одна его часть не тилипашется относительно другой, а крепко зажата, то маховик нужно менять однозначно.
И для стандартного сцепления (SACHS) проверка такая – проворачиваем один диск относительно другого. Зацепление должно начаться уже при перемещении, соответствующему прохождению 2 зубчиков венца маховика через условную отметку, принятую за старт вращения. Сложно понять, может рисунок поможет.

И вообще, во время разборки, старайтесь замечать все косяки и заменять износившиеся детали. Я у себя, к примеру, заменил нижнюю подушку двигателя, шаровые (высверливал еще заводские), тяги стабилизатора.

После ого как собрали все до этапа, когда все элементы сцепления на месте, в частности поставили назад трубку с тормозной жидкостью, — систему сцепления нужно прокачать. Для этого лучше взять трубочку, как для капельниц продается, полулитровую баночку прозрачную. И банку тормозной жидкости (DOT4). У меня был оригинал. Также нужен помощник.

Ничего заумного нет. Находим место, где выжимной подшипник торчит из картера сцепления. Снимаем колпачок – видим краник. Надеваем на него трубочку, второй конец которой запихаем в баночку с тормозной жидкостью. Край должен быть в нее погружен, чтоб вы видели пузырьки воздуха при прокачке. Доливаем тормозную жидкость в бачок – помощник делает несколько качков сцеплением и делает последний плавный нажим, в это время откручиваем краник и через трубку и баночку пойдет воздух. ВАЖНО! Не делать последний качок резким. Жидкость будет пениться при выходе из краника, вы не поймете, выходит воздух или это просто пенка. Не забываем доливать тормозную жидкость после кажлой прокачки!
Повторял у себя процедуру раз 8. Может и больше нужно будет.
Смотрим по выходу воздуха.

Не забываем залить масло в коробку. Мне знакомый подобрал аналог оригинала по всем допускам. Заливаем через пробку (внутренний шестигранник).

Нужный уровень – как потечет из пробки. Заливаем пистолетом типа.

После сборки заводим авто и проверяем включение всех передач. Если все верно, то проблем быть не должно. Первое время на педали сцепления могут ощущаться небольшие вибрации. Выжимной подшипник и диски должны притереться. Для этого может понадобиться несколько тысяч километров. Этого может и не быть. Но я пишу про свои наблюдения.
Вот так вот. На все у меня ушло в сумме часов 18-20 времени. Но если учесть перерывы – я все-таки на работе работаю, то полторы недели периодических и обдуманных подходов (!).
Еще я заменил главный цилиндр сцепления за это время, но это отдельный мазохизм. Отдельная статья.
Если вдруг что еще кому нужно уточнить, спрашивайте, чем смогу – помогу, если смогу.
Спасибо за внимание!