15. Короб стэлс в мазда 626 ge, часть 2

Всех приветствую. Первая часть тут. После того как высохла скорлупа для будущего корпуса под сабвуфер, вытащил ее с машины и продолжил лепить еще по 2 слоя с суточной просушкой, можно и сразу несколько, но времени заниматься у меня было только по вечерам. Также помимо утолщения корпуса, начал изготавливать переднюю крышку. Купил лист фанеры 10мм, слабенькую, но пойдет, так как ее можно склеивать между собой. Корпус в итоге склеил из 5-6 слоев стекломата, смолы ушло почти 4л. Выходит не так уж и дешево, если учесть что для более мощных сабвуферов, нужно еще 2-4 слоя доложить, но я остановился на том что получилось у меня.

Итак что было использовано:
— Скотч малярный — 2 рулона
— Стрейч, картон — были
— Полиэфирная смола — 4л
— Стекломат 300й — 7кв.м, еще осталась половина
— Перчатки резиновые, медицинские, моющие — около 10пар
— Респиратор
— Кисточка для нанесения смолы — 1-2шт, но после работы промывать в растворителе
— Растворитель 647
— Прозрачные стаканчики — 10шт, маркером отметил на каждом 100гр и соблюдал пропорции
— Лист фанеры 10мм 1520Х1520
— Саморезы 20е, 35е
— Карпет для обклейки 2 погонных метра
— Клей для обклейки 1кг
— Виброшумоизоляция 3мм — 2-3листа
— Пару шпилек с гайками и шайбами

Инструмент который пригодился:
— Фен строительный
— Эл.лобзик
— Дрель, шуруповерт
— Болгарка, пила
— Валик прикаточный для шумки

Фанеру склеивал также полиэфирной смолой. Для разведения смолы брал стаканчик с разметкой в 100гр и наливал 100гр смолы, затем к ней добавлял ровно 1гр отвердителя, при небольших температурах этого хватает на 5-8минут работы, после чего смола начинает превращаться в желатин. Для быстрого действия, и прочности можно добавить 1,5-2гр отвердителя, для склейки фанеры так и пользовался, затем скреплял саморезами или клал под пресс на сутки. Получалась пускай не идеальная, магазинная, но уже в два раза толще фанера — около 21мм, тем самым с листа фанеры лишнего ничего не останется и материал пойдет в дело. Насчет температуры, начинать пользоваться смолой можно только при температуре окружающей среды не менее 15град иначе реакция может не начаться и смола не застынет. Время полного застывания при 20град около 2часов в отличии от эпоксидной смолы, полиэфирная очень быстро сохнет. Но запах у нее очень едкий, поэтому нужно работать на открытом воздухе или там где хорошо проветривается, в респираторе. Перчатки можно использовать одну обычную, другую резиновую, обычной можно мазать кисточкой, а в резиновой укладывать кусочки стекломата. Стекломат нужно предварительно нарезать на разные кусочки(в см) 20*20, 15*15, 10*10 и можно даже еще меньше по типу 10*5, 5*5, 15*10 могут также пригодится. Перед наложением кусочка промазывается смолой с запасом и ложится сверху стекломат, затем и его нужно хорошо пропитать смолой, следующий кусочек стекломата ложится также, только с перекрытием предыдущего на 1-2см, и так шаг за шагом становится слой из стекломата пропитанного смолой. Второй слой можно ложить сразу, начиная от туда откуда начинали предыдущий, так как он уже подсохнет за это время.

После высыхания смолы, лишнее можно отрезать болгаркой или ножовкой. После того как я извлек заготовку из машины, и обрезав края, решил провести замер объема. Для этого нужно разместить корпус так чтобы верхняя часть его была по уровню и залить водой тем самым измерив его объем. Я использовал ведро с мерной риской и после 5го ведра понял что объем получился совсем не такой как я рассчитывал, а намного больше. Пришлось обрезать все лишнее и подгонять переднюю стенку из фанеры под новый меньший корпус. И правило 7раз отмерь и один раз отрежь, тут тоже сыграло свою роль, дело все в том что в ведре риска оказалась не на 10-ти, а на 9 литрах, и 5 ведер это уже — 5 литров которых в последующей постройки не хватало про запас, но с небольшой натяжкой все-же вышло около 36л из которых 2.7л занимает сам сабвуфер и + еще его углубление до 1.4л, тем самым, чистый объем получился 31-32литра что вполне достаточно для сего динамика и это на 4литра больше прежнего, который у меня был раньше в жигулях.

Вырезал в передней стенке отверстие под динамик и приклеил кольцо для крепления динамика, для большей надежности все зафиксировал на длинные саморезы. Помимо этого из фанеры сделал ящик для усилителя, который будет установлен внутрь левой стенки, опять таки сделанной из фанеры. А затем снова все примерил в машине. Косяк с обрезанием лишнего затронул не только объем, но и посадочную глубину под динамик, ее стало мало, и пришлось динамик немного сдвигать к краю, где углубление было чуть больше, но на конечный результат это не повлияло, все стало четко. Еще один момент который нельзя пропускать, это подключение динамика. Так как корпус герметичный, то высверлил под шпильки две дырочки, затянул гайками с обоих сторон и проклеил несколько слоев после этого. Шпильки должны быть такой длинны, чтобы сверху можно было на гайку одеть клемы от динамика и накрутить сверху еще одну гайку. Идеально бы еще для крепления динамика найти врезные гайки в дерево, но таких я увы не нашел, пока что на саморезах.

На этом эту часть закончим, продолжение еще будет.