Свечи зажигания

Все по порядку.

Раздел первый.
Примерно год назад при холодном запуске начал подтраивать двигатель. Не сильно и не долго — пара минут при прогреве и все, потом ровная работа на всех режимах как на газе, так и на бензине. Источников неисправности по категориям было всего три: бензиновые форсунки, катушки зажигания и свечи зажигания. Но в каждой категории было по четыре предмета (по числу цилиндров). С алгеброй я никогда не дружил, но и моих скудных знаний достаточно для понимания того, что количество комбинаций достаточно большое, если менять по одной детали в каждой категории. Представив объем работы я отказался от ее выполнения (вопрос поездки за этим на сервис отпал сам собой — троит только после ночной стоянки, не буду ж я ночевать на сервисе…; также отпал вариант поменять все и сразу, причина банальна — чрезмерные расходы: каждый из 12 предметов стоит от 250 до 850 грн., так что нет уж…). Сделал только эксперимент с одной новой катушкой зажигания — купил новую (все одно должна быть всегда в машине запасная — уж больно они нежные и необходимые в работе двигателя). Поменял одну — ничего, поменял другую — тоже. В итоге положил я одну из снятых с двигателя катушек в багажник на всякий случай и закончил свои опыты. Прошла зима, настало лето и троить почти перестал (дело отчасти в температуре какой-то из неисправных деталей) и я перестал беспокоиться. Потом у меня как-то на ходу сгорела катушка зажигания — просто ехал, затормозил перед пешеходным переходом, а потом на разгона три цилиндра и все… Остановился, заменил катушку (хорошо, что в багажнике была запасная катушка и перчатки) и довольный своей предусмотрительностью поехал дальше. Пока ехал, то подумал о том, что видимо это умирала катушка, поэтому перед тем как совсем умерла долго троила… Следующим утром диагноз отчасти подтвердился, но не вполне — все одно немного троил. Заказал еще одну катушку (BERU) — попробую еще одну заменить, ну и на запас останется относительно исправная, та, что при холодном запуске троит. Поменял, все стало хорошо, но не долго. Через пару дней опять тоже самое. Ну, думаю, так не годится — каждую неделю новую катушку ставить (350 грн.). Но стало понятно, что это не бензиновые форсунки — уже хорошо, т.к. они дороже и менять их сложнее — самостоятельно не возьмусь, а сервисмены мне уже опротивели до крайней степени — не хочу к ним ехать. Такими, вот, путями я и пришел к тому, что виновниками троения являются свечи зажигания.

Раздел второй.
История моих свечей зажигания началась с самого завода, где их поставили. Хорошие были свечи. Когда их меняли, то механику они не понравились состоянием и он начал расспрашивать о том, где я заправляюсь и т.д. На это я ему ответил, что лучше б он интересовался их пробегом… Им было 127 тыс. км. Механик ошалел и сказал, что это лучшие свечи, которые он когда-либо видел)) Да, по указаниями производителя предписано менять сведи через 60 тыс. км., но я о них просто забыл — двигатель работает и хорошо, зачем менять?)) Взамен заводских я поставил NGK (LPG1) Laserline 1, т.к. езжу на газе. Это т.н. иридиевые свечи. На центральном и боковом электродах находятся иридиевые накладки (они небольшие, но хорошо отличимые), между которыми и происходит разряд. Иридий там не для понта — это очень стойкий к износу металл и он обеспечивает стабильный зазор между электродами в течение всего срока эксплуатации, иридиевые накладки не сгорают. Как я уже отметил, у меня основное топливо — газ, поэтому и свечи установлены специальные. Не знаю чем они еще отличаются от бензиновых, но знаю, что у них увеличенный зазор между электродами — 1 мм против 0,75 у бензиновых. Таким образом, эти свечи более чувствительны к нагару. В основном неисправность свечей сводится к трем вариантам: 1) обгорание электродов; 2) замыкание свечи по нагару; 3) разгерметизация между резьбовой частью и изолятором. Из-за третьей причины свечи не перестанут работать (в разумных пределах), поэтому я уделил внимание первым двум. Осмотр показал, что электроды в полном порядке. Осталась вторая причина — свечи периодически замыкаются (электрический ток проходит от центрального к боковому электроду не по воздуху зазора, а по нагару на корпусе — да, нагар имеет электропроводность). Тут кто-то может заметить, что существуют специальные приборы для определения работоспособности свечей, существуют, но моем случае проверять свечи было бессмысленно — я и так уже знал, что они неисправны в некотором смысле. Менять их или не менять? — вот в чем вопрос. Да, эти свечи прошли 53 тыс. км. из 60 тыс. км. положенных, т.е. можно было бы и поменять их, но зачем, спрашивается, если электроды у них хорошие, а стоят такие свечи довольно дорого — от 200 грн./шт., т.е. не менее 800 грн. за комплект из 4 свечей? Итак, вместо замены я решил их почистить. Тут самое интересное. Каждый, кто видел свечу зажигания, понимает, что эффективно ее почистить невозможно, ну или почти невозможно, т.к. чистить нужно поверхность изолятора центрального электрода и внутреннюю поверхность юбки, и по всей глубине. В общем задача сложная. Я применил очиститель для духовок фирмы Amway. Не то, что бы я его специально для этого купил. Это средство всегда есть у меня дома, а лет 15 назад я обнаружил его пригодность для очистки свечей зажигания и теперь вспомнил. Сразу скажу, что никакого чуда здесь нет, все как говорится "построено на силах природы с разрешения Месткома и Культпросвет комиссии…". Это средство представляет собой очень сильную щелочь, и, как вы понимаете, способно растворять нагар — для этого оно и произведено и в основном для этого оно используется у меня дома — для чистки духовки. Уверен, что такой же эффект может быть достигнут и любым другим щелочным средством, лишь бы оно было очень едким (на упаковке должно быть предостережение, что средство вызывает ожоги — тогда это будет примерно то, что нужно). Я заполнил пространство между изолятором центрального электрода и внутренней поверхностью юбки по всей глубине (это принципиально важно, для лучшего понимания посмотрите в интернете изображение свечи зажигания в разрезе), а потом погрузил всю металлическую часть свечи в эту субстанцию (примерно до половины изолятора). Продержал свечи в этом реагенте примерно 45 минут, а затем промыл в горячей воде с применением старой зубной щетки и просушил в духовке при температуре 90 градусов. Каков результат? В некоторых местах нагар очистился полностью до металла, вся металлическая часть стала как новая, но главное то, что теперь двигатель стал работать ровно, что, собственно говоря, и требовалось.
Затрат по деньгам 5-10 грн., затрат времени на обработку минут 30 (время ожидания — не в счет). Вся операция по времени заняла примерно столько же, сколько заняла бы покупка новых свечей и их установка. Одним словом — экономический эффект строго положительный.

Для тех, кто решит сделать подобное, вот, несколько моих рекомендаций:
1) еще раз скажу: нужно тщательно залить реагентом все пространство между изолятором центрального электрода и внутренней поверхностью юбки, а потом уже погружать, если сразу погрузить, то внутри свечи может остаться воздушный пузырь и там реакция не пройдет;
2) для погружения используйте полимерную или стеклянную емкость;
3) если позволяет время, то оставьте свечи в реагенте на несколько часов, лучше на ночь и в теплой среде, не ниже 20 градусов, а лучше — около 40 — 60 градусов (это нужно для успешного протекания реакции) и не допускайте высыхания реагента (поместите емкость с погруженными в нее свечами в полиэтиленовый пакет и закройте его);
4) пользуйтесь полиэтиленовыми перчатками.

Через 20 тыс. планирую повторить эту операцию для профилактики, а там может эти свечи тоже пройдут 120 тыс… ))