Замена рычагов подвески и втулок стабилизатора со сьемом подрамника.

Приветствую. Заметил уже давно, что сайлентблоки рычагов потресканы и появился стучок еле заметный на ямках. Скрип втулок стаба при перекате через лежачие полицейские тоже явно слышен — скрипит резиной как старая телега. Давно собирался сделать, начал покупать запчасти потихоньку. Купил втулки стаба, и рычаго, левый/правый. Фоток будет не много, будет простое поетапное описание. Делал сам, на яме. Сразу скажу, кто захочет повторить — хорошенько оцените свои силы — работа не такая сложная, но требует сноровки. Однозначно ето следует делать не на яме — там тесно и нейдобно. У меня нету гидравлической стойки, как на СТО — а она тут ооочень нужна. Пришлось колхозить конструкцию на досках и двух домкратах чтоб поднять подрамник. Также очень желателен помощник, взрослый мужик, мне сын хотел помагать, но 10 лет отроду, силенок еще не набрал, а так просто ключи подавал, что тоже не маловажно. Также важно иметь ключи и головки на 27, 26, 18, 16, 30. Только старыми ключами не обойдемся — нужны "нестандартные" европейские размеры. Без них даже не думайте лезьть туда.

Без такой стойки очень неудобно работать.
Теперь по запчастях:
У меня Гранд Сценик — у него свои парт номера, прошу не путать.
545006560R
545016101R — рычаги подвески, левый и правый;

546120007R - втулка стаба для гранда с стабилизатором диам. 26мм., а втулки имеют вн.диам. 24 мм.

Но все ок, одеваем втулки, зажимаем кронштейном, ставим на место, все подходит.
Но переходим к работе.
Ставим авто на яму, вывешиваем передок, поставив под лонжероны упоры, НИКОГДА не работайте с машиной, которая стоит на домкрате НИКОГДА! Только упор, колесо, брус, но не домкрат. Снимаем колеса.
Дальше — снимаем пыльник мотора.

Снимаем кронштейн, что помечен стрелкой:

Болт номер 3 и 2 на схеме как раз крепит подрамник к кузову.
Далее надо снять пружинный фиксатор гайки крепления рулевой рейки к подрамнику
слева есть язичек — его надо поддеть (у меня есть стоматологический инструмент с крючком — очень прочная сталь), и вытянуть, тогда фиксатор можно снять. Заливаем ведешкой гайку. Так обе гайки обрабатываем и откручиваем.

Потом откручиваем шаровую опору и выпресовываем ее с поворотного кулака, для етого, открутив гайку, ставим на нее головку и упираем ее снизу в гайку шаровой, а сверху в гранату, и крутим гайку шаровой, она упрется в головку. а та в свою очередь в гранату и передаст осевую нагрузку на ось шарового пальца и тот выскочит с поворотного кулака.

Также откручиваем 1 болт крепления "гитары" от кпп, сама подушка остается на подрамнике.
Теперь заднюю часть подрамника можно приопустить и рукой с ключом дотянуться до головки болтов крепления рейки, придерживая болты откречиваем гайки крепления рейки (те что с фиксаторами). А также ключиком на 10 откручиваем термоекран от подрамника, подняв термоекран мы сможем ключем на 13 открутить заднее крепление кронштейна стабилизатора.

Тут на схеме. сначала откручиваем болты 1 от подрамника, с ямы, а болты 2 со стороны колеса, там отличный доступ.
НО надо крутить очень акуратно! Дело в том, что подрамник имеет сложную конструкцию и внутри у него полости. Место где крепится кронштейны стабилизатора очень нежное. там закладные гайки и если будете откручивать болт и гайку сорвет, придется резать болгаркой окно в подрамнике и сваркой прихватывать гайки, а потом и заваривать ети окна. Открутив полностью стабилизатор можем приступать к опусканию подрамника. Перед етим снимаем полностью стоечки стаба, просто чтоб не мешали.

Для етого откручиваем последние 2 болта крепления подрамника к кузову, они находятся в колодцах — эдаких трубах. Обязательно подставте упор под подрамник — он тяжелый и только вы открутите последний болт он рухнет прямо вам на голову!
осторожно опустив подрамник вместе с рычагами — тащим его на улицу, также акуратно вытаскиваем сам стабилизатор. А вот рулевая рейка остается висеть на месте, ее я подвязал, чтоб висела ровно.
При опускании подрамника у меня выскочила левая полуось с коробки и полилось трансмисионное масло. НЕмного поправив полуось. я прекратил течь. С етим разберемся потом, пока займемся подрамником.

Так. ставим подрамник на ребро и снимаем рычаги.

Смотрим на наши сайлентблоки:

Походу они чуть испортились.
Ставим новые рычаги и переходим к замене втулок стаба, тут немного проще.
Очистив место на подрамнике, меняем сами втулочки, они новые и одеваются с трудом, но ничего, прикрепляем стабилизатор к подрамнику.

Вот сравнение новой и старой втулки.

Все готово к установке, фото больше не делал — не было возможности.
Теперь пробуем все хозяйство собрать назад.
Сначала ставим на место стабилизатор, потом поднимая подрамник к его уровню крепим стаб к подрамнику. Далее рулевую рейку и вставляем шаровые в поворотные кулаки. Шаровые только наживляем, затягиваем рулевую рейку, стаб, крепим к подрамнику термоекран, поднимаем его и крепим к кузову, все перепроверяем, крепим стойки стаба, затягиваем шаровые, ставим пыльник мотора. ГОТОВО!
Крепим колеса, опускаем авто и еще раз протягиваем все крепления, особенно 4 болта крепления подрамника к кузову. Все готово, можно выезжать на пробную поездку. Как помните, у меня пролилось масло с кпп, я давно хотел его сменить. вот как раз хороший повод. Но о масле будет отдельная запись.
Ходовая стала упругая и более тихая, работа подвески очень радует. Стойки стаба без люфта, все пыльники целые, пока не буду их менять.
На етом все, спасибо, что прочитали.

Реклама

Ремонт та обслуговування системи кондиціювання