Smart fortwo (1G) (SHARK42 0.8 CDI)

243 500 UPD. ИНСТРУКЦИЯ! Генератор

Я їжджу на Renault Megane III, Honda CRF1000L, CRF1100L
Дніпро, Україна

Всем привет! Решил сделать отдельную запись на генератор

Друзья, если вы сочли эту запись полезной или она помогла вам произвести ремонт — поставьте лайк, чтобы я понимал, что пишу всё не зря. Для себя, конечно, тоже хорошо, но хочется и другим помочь :)

История:
В прошлый раз, в 2017-м, делался мой генератор в конторе, мне повезло найти с неё чек
А сейчас я решил самостоятельно заменить расходники, потому что под нагрузкой генератор сильно визжит.
Номер генератора: Bosch 0 124 225 020

Разборка и ремонт:
1. Снимаем пластиковый кожух (2 гайки, 1 болт)
2. Откручиваем регулятор (реле) напряжения (3 болта) Bosch F00M 145 244, соответственно заменить его не сложно, НО можно и починить. Регулятор Китай стоит 20$, ориг стоит около 50$, у меня он рабочий, но щетки стёрлись неравномерно. Соответственно, щётки можно заменить. Инструкцию я нашёл немного поздно, так как уже к тому времени высверлил и вырвал старые щётки, но вроде сильно не напортачил. Только потом узнал их номер — Ika 0.1083.1 (и подобные). Смысла всё подробно описывать не вижу, вот ссылка на запись от Kaschey2008, за что я ему очень благодарен :) Осталось только заказать и вставить новые щётки. Колпачок посадил на силиконовый герметик, чтобы потом можно было снять без труда, просто чуть-чуть подогрев

UPD: Регулятор я таки поменял, в конце поста причина. Взял Mobiletron

3. Откручиваем 4 болта, соединяющие 2 части генератора. Очень важно поставить метки на этих корпусах, иначе потратите уйму времени (как я). Идут болты очень туго, поэтому я обильно пролил их смазкой, при этом откручивая туда-обратно на 1 щелчок. Таким образом, со временем, мне удалось без происшествий их открутить. При закручивании, смазал керамикой, но было ротор тёрся, поэтому я протягивал и протягивал, пока один болт не треснул в корпусе. Мне повезло, крутился он легко, но всё равно пришлось наваривать сверху, чтобы захватить пласкогубцами и выкрутить эту резьбу, а то пришлось бы корпус с разборки заказывать. Вместо этого заказал новые болты, они калёные. Затянуть ровно тоже непросто. Смазал посадочные места ВДшкой, закрутил сначала обгонную муфту, а потом уже эти 4 болта, и тем не менее их нужно крутить аккуратно, так как малейшее изменение влечёт за собой перегиб, а как следствие ротор будут затирать об статор

4. Теперь нужно без фанатизма простучать деревянным/резиновым молотком по ушкам, чтобы разъединить генератор на 2 части. На фото видно, что на моей обмотке уже в некоторых местах лак сполз и провода окислились. Я съездил в сервис для консультации. Посоветовали очень аккуратно зачистить щёткой и пролить лаком. Лак не закоротит (а то я этого боялся), а использовать можно любой — даже из баллона. В общем, спасибо сервису за совет — так и сделаю, чтобы продлить обмотке жизнь. Я думаю, ничего критичного в данном случае нет, потому как генератор работал без проблем (надеюсь, после моих вмешательств это не изменится)))

5. Шкив у меня не шкив, а муфта, которую я не так дано ставил, поэтому со снятием проблем не возникло. Его тоже можно заменить аналогом, который по идее недорогой, номер найдёте в ссылке на прошлую запись ремонта стартера, все номера там в чеке.
6. Далее нужно изъять якорь из переднего подшипника. Для этого нужно положить корпус ушками на деревянные бруски, ровно. Смазать жидкой смазкой типа WD-40, подождать. Через ещё один брусок железным молотком пару раз ударить по валу, но главное, чтобы всё стояло жёстко, иначе ничего не выйдет
7. Всё, теперь точно так же ставим корпус с подшипником на дерево и выбиваем подшипник, желательно по внутренней обойме. Я же взял болт, который вставил в подшипник и ударил пару раз. Так как всё замачивалось в NM-40 несколько раз, подшипник легко вышел.
8. Зачищаем наждачкой посадочное место подшипника, поливаем смазкой и можно устанавливать. Прижимать можно либо забивая его через брусок, либо плашкой, которая служит для фиксации этого подшипника. Новые подшипники я вскрыл оба, добавил ещё смазки (она там силиконовая). Всё, эта часть собрана

9. Приступим к якорю. Задний подшипник (маленький) я хотел снять съёмником для подшипников, но съёмник 150 мм Миол оказался слишком большим, поэтому я взял 2 ключа на 22, пролил смазкой и вытолкнул подшипник с их помощью. Было не трудно
10. Коллектор. Забавный факт — верхнее токосъёмное кольцо снимается пласкогубцами, так что если у Вас износ только на нём, то можно его одно заменить, а не отпаивать коллектор. Первое, что нужно сделать — отбить отвёрткой от коллектора его ушки, которые припаиваются к проводам. После этого, можно вытащить старый коллектор. Далее отпаиваем старые лапки, если нужно — наращиваем провода, а после этого устанавливаем новый коллектор и припаиваем провода. На коллекторе есть лапка соответственно она есть на крыльчатке в месте установки. Вставляем коллектор по метке, обязательно следим, чтоб не перебить провода. Насколько я знаю, у колец полярности нет, так что можно припаивать в произвольном порядке, если на Вашей модели нет таких меток.

ВНИМАНИЕ: После припайки, нужно обточить лапки напильником, чтобы они не закоротили на подшипник!

Итог: Обмотка статора теперь как новая, так как я вскрыл её зачистил окислы ножом и шилом, а потом вскрыл лаком, так же я вскрыл лаком крыльчатки с обеих сторон якоря, внутрянка очищена мягкой щеткой по металлу. Люфты все ушли, хоть, после набивания смазкой, и старые подшипники тоже не люфтили в руках. Новые должны подольше ходить, так как смазки в них до отвала. Помимо этого, я смазал все болтики керамической смазкой, предварительно замочив их в кислоте от ржавчины. Болт натяжения генератора я покрасил, как и кронштейн. Алюминиево-цинковой эмалью
Интересно то, что весь генератор можно новым собрать по запчастям. Например, якорь и статор стоят примерно по 1000 грн. (35$), конечно это не оригинал

UPD: Запись откорректирована. После сборки, мне казалось всё было нормально. Пару раз проехался, включил кондёр и саб — радовался жизни, и тут бац — лампочка аккумулятора. Выключил саб и кондёр — пропала. Дело ясное — генератор не заряжает аккум. Приехал, снял генератор, начал разбирать и смотреть, прозванивать что только можно и нельзя, соорудил стенд из гайковёрта и аккумулятора, чтобы проверять работоспособность генератора. Ничего. Поехал в спец. сервис с разобранным генератором на прозвонку. В итоге мне почистили статор и якорь щетками по металлу (так как при сборке очень сложно было подобрать положение, при котором якорь не задевал бы статор — на них просто было много ржавчины). Поставили на стенд — вроде бы всё окей, но не поставили защитный колпачок, времени не было, решил поставить сам. Собрал всё раз, другой — генератор опять не заряжает. Начал прозванивать всё снова, в том числе и реле (и скорее всего его и сломал, пока звонил — закоротил щётки или че-то типа того. Обратил внимание, что диодный мост плохо закреплен на обмотки, поджал пласкогубцами — ничего не дало. Поехал в сервис снова, оказалось надо было пропаять диодный мост и всё. Но так как я уже коротнул реле регулятор, то пришлось покупать и его :(
Вот такая вот история, для меня поучительная, для кого-то, надеюсь, будет полезной. Сейчас генератор работает как новый, выдаёт на 30А 14.2-14.4В, как и должен

Куплено:
1. Подшипник типа Koyo 60032RSC3 / Подшипник 17x35x10 — NSK 90 грн.
— Диаметр Внутренний 17 мм, Наружный 35 мм; Ширина 10 мм
2. Подшипник типа Koyo 63032RSC3 / Подшипник 17х47х14 — NSK 130 грн.
— Диаметр Внутренний 17 мм, Наружный 47 мм; Ширина 14 мм
3. Щётки реле-регулятора генератора (реле зарядки) Bosch F00M145244, IKA 010831 — 150 грн.
4. Коллектор ротора генератора Cargo 135172 — 70 грн.
5. Болт генератора Cargo B230731 — 13 * 4 шт. = 52 грн.
UPD:
6. Реле-регулятор генератора Mobiletron VR-B254 — 850 грн.
7. Работа на сервисе — 400 (сборка, чистка, проверка)+100 (пропайка моста, проверка) = 500 грн.
8. Пластиковый колпачок для коллектора Cargo 139929 — 100 грн.

Итого: 492 грн. + 1450 грн. = 1942 грн. / 70$


Пробіг 243500 км.
Опубліковано: 14 березня 2021р. 14:26
0 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.