Замена цепи ГРМ и башмаков ГНЦ

Итак потеплело и пришло время разбираться с дизельным звуком от мотора. Сам фазорегулятор я сразу хоронить не стал, т.к. пробег у него еще маленький, решил менять башмаки и цепь (и не зря так решил:)).

Вначале долгое и нудное разбирание всего что нам может мешать. Я собирался поднимать оба распредвала, поэтому пришлось разбирать морду и скидывать ремень ГРМ. Вообще данную операцию можно провести без съема выпускного распредвала. Морду на этот раз ставил в сервисное положение чтобы не морочиться с ОЖ.
Прокручиваем коленвал и выставляем метки. Это положение называется Верхняя Мертвая Точка 1го и 4го если не ошибаюсь цилиндров.

Расчищаем часть трубок ВКГ, чтобы получить доступ к клапанной крышке (КК) и, открутив все болты, снимаем ее. Видим грязный с нагаром мотор. Видимо до меня масло меняли не часто и лили всякую дрянь.

Рабочая обстановка:)

Откручиваем крышки подшипников распредвалов и выкладываем на чистую поверхность. Сжимаем съемником ГНЦ и поднимаем одним махом оба распредвала с натяжителем. Забрызгал все это карбклинером и оставил на некоторое время. Потом промываем крышки как можем и обязательно прочищаем маслоподающие каналы и отверстия. У меня не смотря на всю грязь, все каналы оказались практически идеальными. Пару мест всего прочистил.

А вот и гидрики показались. На всякий случай проверяем гидрики на сжимаемость. Давим сверху чем-то не острым (деревяшкой например) и смотрим чтобы гидрик не сжимался. Так с каждым.

Теперь цепь. Видел разные способы проверки цепи, типо накладыванием старой цепи на новую или проверка провисания. Но мне кажется это все не то. Вот как проверяем цепь (способ действенный). Одеваем цепь на звездочку распредвала любого. Плотно сжимаем внизу рукой и пробуем шатать цепь вверх вних сверху звездочки. Если цепь гуляет, есть люфт то у нас 2 варианта: изношенная цепь, изношенная звездочка распредвала. В моем случае люфт был, но когда я проверил новую цепь таким же образом, она держалась мертво. Вывод такой что цепь была изношена, новая цепь в норме, звездочки распредвалов в норме.

Теперь башмаки, были куплены на Ebay. Видим небольшую выработку на старых и видим что новые примерно на 1 мм длиннее. Старые башмаки снять без потерь практически невозможно, как только поддел отверткой башмак разлетелся на две части. Но это не страшно у нас есть новые) Посадочное место нового уже примерно на 0.5 мм. Т.е. легко его не оденешь. Некоторые видел точат сам башмак. Я решил не трогать и без того хрупкие башмаки и проточил напильником металлическое посадочное место. Смазываем свежим маслом и башмаки одеваются легким нажатием.

Готовим пациента к операции, дабы не засрать все подкапотное. Продуваем сжатым воздухом отверстия болтов крышек подшипников да и вообще все пространство, т.к. грязи там хватает. Шприцем убираем лужи масла в выемках.

Далее сжимаем ГНЦ, вставляем его между распредвалами на которых уже накинута цепь с учетом 16ти роликов между метками. И аккуратно устанавливаем все это дело на место.

Проверяем после установки что между метками распредвалов 16 роликов цепи. При этом 1й или 16й ролик (смотря откуда считать) находится левее метки выпускного распредвала).

Далее ставим на место крышки подшипников распредвалов, предварительно смазав их свежим маслом, так же промазываем свежим маслом шейки распредвалов. Закручивал не как рекомендуют крест на крест, а попарно. Объясняю почему так: крышки на 4 болта достаточно хрупкие и если крутить болты по диагонали то в тонком месте есть риск попасть на облом крышки. А если крутить сначала два болта с одной стороны вала, а потом два с другой, то вал будет понемногу утапливаться и задавливать гидрик. Нагрузка на крышку при этом равномерная.

Теперь когда все стоит ставим новые сальники распредвалов без никакого герметика. Прокладку свечных колодцев и прокладку КК не мажем никаким герметиком. Мажем герметиком места обозначенные в Ельзе, предварительно обезжирив всю поверхность посадочного места.

Ставим крышку и закручиваем ее. Собираем все остальное в обратном порядке как разбирали.

Когда все собрано снимаем фишки с форсунок и маслаем стартером секунд 10 чтобы масло там раскидало где надо. Потом одеваем фишки и заводим. Сначала впечатление было такое что что-то сделал не так: Все тарахтит скрипит гудит, короче страшные звуки издает мотор, но после прогрева до рабочей температуры, гидрики набрали масла и все утихло. На следующий день сделал опрессовку и сразу обнаружил что новая крышка маслозаливной горловины травит (долбаный аналог за 40 грн.) Снал с нее прокладку и одел поверх старой прокладки на старой оригинальной крышке. В итоге крышка села очень плотно и перестала пропускать. Подавал 3 раза с запаски с 1,3 бара — тишина. Нигде ничего не травит, это уже хорошо.

Результат: Дизельный звук на горячую пропал, мотор работает тише, дырок нету поэтому подхват сразу стал лучше и дольше, турбинка дует норм и теперь нет утечек давления (раньше травило из под КК).

По запчастям:
сальники распредвалов Victor Reinz — 200грн шт
прокладка КК VAG — 600 грн
прокладка ГНЦ VAG — 200 грн
цепь SWAG — 600 грн
башмаки со съемником — не уверен Китай или нет, написано было с Германии — 500 грн

Еще заменил задние тормозные диски и колодки:
диски TRW DF 2651 — 840грн
колодки Ate 13.0460-2820.2 — 640 грн