Пересвіт приборної панелі (рестайл)

Про пересівт приборки думав давно, читав, як люди робили, все примірявся.

Як я писав раніше, дуже бісив колір підсвітки, а також  її нерівномірність.

Найпростішим задвався варіант із поклейкою світлодіодних стрічок та змиванням світлофільтру з зворотнього боку шкал. Я навіть купив пару метрів тої стрічки, але в останній момент вибір був зроблений на користь виготовлення плат.

Не буду тут розписувати всі етапи еволюції тих плат, просто опишу процес пересвіту із останнім з них. Окремо зазаначу, що процес стосуватиметься РЕСТАЙЛОВОЇ приборки, тобто випуску після 2007 р.

Доречі, як візуально відрізнити яка у вас приборка.Головна відзнака нового зразка від старого - відсутність штирьків-упорів біля нульових позначок тахометра та спідометра. Тобто у панелі старого зразка вони присутні, бо стоять звичайні моторчики у панелі нового зразка - відсутні, бо стоять мотор-редуктори.

Набір плат для пересвіту на даний момент виглядає так:

На даному фото представлений повний набір плат пересвіту приборки та всіх елементів торпедо, що підсвічуються. В центрі - плати підвітки приборки, нижче - контролер підсвітки, що ставиться в корпус дімера, між ними - платки підсвітки дімера, коректора фар та кнопки аварійки.Праворуч від дімера знаходиться плата драйверів живлення підсвітки приборки. Так, живлення підсвітки шкал та стрілок незалежне та виконане у вигляді стабілізаторів струму, то ж плати підсвітки не мають резисторів для обмеження струму світлодіодів. Як видно на фото, підсвітка шкали тахометра виконана окремим елементом - таке рішення зроблене з міркувань економного розкрою тектоліту.

Живлення драйверу та контролеру дімера здійснюється від приборної панелі.

Трохи зупинюся на драйвері. Все нескладно - ін зібраний на м/с PT4115 за стандартною схемою з даташита, тільки в кожний з драйверів додано ще по одному каскаду для інверсії вхідного вигналу від дімера (так історично склалося :-)).Канал стрілок налаштований на струм 100 мА, канал шкал - на 500 мА.

Розборка панелі

Відкручуємо два саморізи кріплення кожуха рульової колонки, опускаємо колонку в нижнє положення та знімаємо верхню частину кожуха.

Після зняття стрілок можна демонтувати накладку. Поводитися з нею треба дуже обережно, тому що майже будь-який дотик до її лицьової поверхні залишає відчутні сліди...

Якщо заміна накладки не планується, то змиваємо непотрібне напилення ватними паличками, змоченими спиртом.

Якщо ж накладка буде замінюватися, то відкладаємо її та продовжуємо розбирати панель. Залишилося роз'єднати половинки корпуса та прибрати плату на деякий час. Основна робота буде із основною частиною корпуса. Необхідно видалити деякі його частини для того, щоб плата підсвітки нормально лягла на площину.

Тепер треба трохи доопрацювати місця встановлення плат підсвітки стрілок. Щоб зменшити засвіти від них, я почав ставити їх не зверху криничок, а під низ.

Для цього треба зробити декілька отворів для дротів та невеликі підпили для того, щоб плат стали нормально. Це показане нижче...

Вклеюємо плати підсвітки шкал та одометра. Зазвичай, для цього я користуюся поліуретановим герметиком.

Заклеюємо боковий отвір кринички спідометра

Із корпусом все, залишаємо все сохнути. Переходимо до задньої кришки. На ній нам потрібно розмістити плату драйвера підсвітки:

Тепер залишилося припаяти потрібні дроти живлення від плати приборки до плати драйвера, їх всього три:

Паяємо до приборки

Паяємо до драйвера. Три центральні контакти.

Сюди ж, до драйвера, припаюємо і 4 дроти від плат підсвітки, як розписано на фото вище.

От, власне, і все. Можна збирати все до купи.

Відео з поясненнями, як це працює:

Матеріали для бажаючих