Большое ТО и замена шатунных вкладышей.

Приветствую всех членов нашей скромной бусоводной секты! Пару дней назад заменил моторное масло, все фильтра, ремень ГРМ с помпой и натяжителем, приводной ремень с натяжителем и обводным роликом, ну и самое главное — шатунные вкладыши. К сожалению после того как я все это дело заменил своими руками, у меня окончательно упало доверие к слесарям СТО (Здарова, олени жопорукие!). Мало того! В этой записи я покажу как французы не соблюдали свои же собственные "технические ноты" при сборке моего двигателя! Отвечу наперед почему я туда полез. О проблеме шатунных вкладышей 1.5dci и 1.9dci я узнал относительно недавно, но за последнюю неделю посыпались ваши посты со стукнутыми 1.9, в которых провернуло вкладыши, причем пробеги у всех 300-350 тыс.км., а у меня 284. Хоть в оригинальности пробега я и уверен, но задний проход все же сжался, и был приобретен оригинальный комплект стандартных вкладышей

С этого и начнем. Вскрытие поддона показало что у меня полностью закрыто отверстие маслоприемника, что то в нем торчало. Я чуть сознание не потерял когда это увидел

Кстати вот как выглядит мой герметик на снятом поддоне, видно что прокладка поддона на этом моторе — просто формальность, только герметик и держал.

Сразу я подумал что в маслоприемнике это мой герметик, которым я уплотнял поддон, но когда я его вытащил, оказалось что нет — этот кусок белого герметика отвалился из заводского уплотнения крышки блока цилиндров со стороны маховика. По контурах куска сразу увидел откуда он отпал:

А это значит, что француз, который собирал мой двигатель, забил на процедуру удаления излишков герметика, я выделил это действие в тех ноте:

Дальше после снятия маслонасоса и маслоотражателя (успокоителя) По очереди поменял вкладыши каждого шатуна. Шатуны у нас "колотые", ориентацию и принадлежность крышек (бугелей) надо строго соблюдать, метить только маркером, никаких кернов и напильников. Перед установкой вкладышей поверхности шатуна, крышек и вкладыша обезжирил растворителем, посадил на сухую, ну и перед сборкой смазал новым моторным маслом рабочие части вкладышей и шейки коленвала.

Затягивал как написано в книжке 2 даН.м (1 деканьютон = 10 ньютонов) = 20Нм, и доворот на 40 градусов. Динамометрического ключа у меня пока нет, затягивал с помощью электронного кантура, предварительно пересчитав на калькуляторе Ньютон-метры в килограмм-сила-метры, и разделив на длину моего воротка 23см. Вот мои расчеты:
1Нм = 0.101971621 кгс*м;
0.101971621 Х 20Нм = 2.039432426 кгс*м;
2.039432426 кгс*м / 0.23м = 8.8670975043кг. — это и есть усилие в килограммах которое мне требовалось передать на вороток, 8.867кг. Перепроверил расчеты 7 раз, посмотрел характеристики динамометрических ключей — их погрешность 4%, а электронного кантура — 5грамм, так что считаю что таким образом я затянул более точно (но ключ обязательно себе куплю). Потом каждый болтик довернул на 40 градусов, пользуясь школьным транспортиром. По ощущениям моей руки, эту затяжку я могу описать как "почти до бзда" — тот момент когда ты понимаешь что если потянуть дальше то будет обрыв. Тоже самое и с другими болтами и гайками, например болт шкива коленвала. 2даНм + 115 градусов, — окончательная затяжка наступила когда у меня вены выступили на лбу)) Когда первый раз смотрел снятые вкладыши в яме, то показалось что они в идеале, но когда уже по окончанию всех работ я их хорошенько протер тряпочкой, то увидел что красный слой таки начинет появляться, напомню пробег у машины 284тыс.км.

Конечно они еще бы поездили, но не жалею что полез, тем более что маслоприемник был забит — то могло бы их запроста провернуть, причем может и лампочка давления масла на приборке не загорелась бы. Перед запуском двигателя были вывернуты все свечи накала с головы, и снято реле блокировки впрыска, чтобы покрутить двигатель без нагрузки на вкладыши пока не появиться давление масла, и не образуеться масленная пленка между вкладышами и шейками колена.Теперь по поводу наших СТОшников. Когда они меняли ремень ГРМ, то даже не подумали выствить ремень по заводским меткам. Они перед снятием старого ремня просто пометили шестерни на том месте, где они остановились, и одели новый ремень. То есть никто даже не думал искать метку распредвала по средине окошка в кожухе защиты, и тоже самое с шестерней коленвала.

А узнал я это по их меткам, они их наносили красной краской, и метки их стояли где попало))) Жестяк конечно. Это хорошо что у меня там все правильно было до их ремонта, а если бы нет? Если бы у меня были сбиты фазы? Я то конечно выставил как книжка пишет, правда без всех их хитрых преспособлений, которыми даже официалы не всегда пользуються. Помпа была прикручена неправильно.

Она держиться 5-ма болтами, 2 из них короче остальных, потому что сам корпус помпы в том месте тоньше. А те уроды короткие болты прикрутили на место длинных, а длинные вперли туда где должны стоять короткие. получаеться что с одной стороны помпа держалась на 2-х витках резьбы, а сдругой была толком не прижата. Когда снимал, то болтики пошли почти от руки, при минимальном усилии на ключ. Странно что не отвалилась помпа)))
Ну и вот такие комплекты, тоесть "киты" ремней я покупал:

Замена ремней произведена после 64 тыс. км пробега, оба ремня в отличном состоянии, ни один ролик не шумел. Думаю есть смысл увеличить межсервисный интервал хотя бы до 80-90 тыс.км, в конце концов для Европы они почему то пишут 120тыс. км.
Масло как всегда Aral High Tronic 5W40, куплено у официального дилера "Арал в Украине", все фильтра Purflux.
Этим постом я никого не побуждаю к действиям, даже напротив — не пытайтесь это воспроизвести в домашних условиях, тем более без динамометрического ключа. Всем спасибо за внимание.