«Разбег, толчок, полет… И два двенадцать — Теперь уже мой пройденный этап!» (В.С. Высоцкий)

В общем, после противостояния силы, которая ударила Ньютона яблоком и Механизма, согнулся передний мост.

Прошли годы… Мосту легче не становилось. И в один из дней я твердо решил, что нужно ровнять. Снял и «раздел» мост, произвел замер изгиба. Результат меня не удивил – кривой, смешение центра левого подшипника (тот, что к центру ближе) относительно оси проведенной между фланцами поворотных кулаков, составил около 15 мм. Как ровнять, а именно какая технология? На тот момент этот вопрос был камнем преткновения, и как потом оказалось не последним… Спасибо великому Гуглу, ответ был найден у коллег по цеху, владельцев Бобиков, которым больше повезло с производителем, а именно Кубиков. У парней это нормальное дело вечерком под пивко мостик выровнять. Собрал стенд из того что нашлось, запасся бензином на две паяльные лампы и начал осторожно, не спеша, сам того не ведая приближаться к следующему «Вопросу преткновения».

Описывать, как и где грели, куда и как сильно давили, не стану, скучно. Когда до идеально ровного моста, как казалось, оставалось так мало, суету вокруг стенда, гарь от паленого масла и разноголосый вой паяльных ламп, звуком «БЗДЫНННЬ» пронзил «Вопрос преткновения» — как варить чугун?.. В какой-то момент поиска ответа казалось проще купить ровный б/у, но почти за тот же бюджет можно купить мост с Патрола, а он не гнется да и на Белки не жалуется. Ранее считал, что поставить блокировку и дисковые тормоза, на задний мост, по бюджету сопоставимо Патрулячему уже с блокировкой, крепкими полуосями и дисковыми тормозами. Только вперед, не сдаваться! Нашел специалиста с оборудованием, который варит чугун хорошо, но как оказалось после пескоструя, не там (не заварил 90% трещины). Поскольку треснул усилитель, в нормальных условиях, работающий на сжатие, этим неприятным фактом решил пренебречь, «забил» попросту. Мост идеальным не стал, но прогиб с 15 до 2-х мм я уменьшил. После всего проделанного геометрия меня устроила, и вроде бы можно собирать… НО. Проведем аналогию с гнутой рулевой тягой, однажды согнув ее, как не ровняй, прежняя крепость к ней не вернется, а пара уголков, вернут в строй.

Усиливаем мост!
Как гнется труба на небольшой угол? От точки изгиба до оси она сжимается, а после тянется, и самое главное, что растянуться ей намного легче, чем сжаться. Мост это та же труба с абсолютно такими же свойствами, а значит, увеличивать нужно массу, работающую на растяжение. То есть, как это не печально, с точки зрения уменьшения просвета, но усилитель нужно делать снизу моста. Самый простой способ приварить пару косынок к чулкам и соединить их под картером дифа, это даст преднатяг после остывания швов, и на много тяжелее мост не станет. Способ хорош для рессорной подвески, а тут клюшка на коротком чулке все портит. Можно переделать клюшки на рычаги, как на Чирке, но это очень, много эксклюзива – плохо. Можно не усиливать короткий чулок, но он самый «стремный» — не вариант. Может усилитель прикрутить к мосту…, а как быть с преднатягом…, а с прилеганием по всей длине?.. Пока голова была занята усилителем, руки тоже не отдыхали. Добавил по два крепежных отверстия на шарах и покрыл их хромом. Переварил крепеж амортизаторов и тормозного тройника, заменил последний на «нормальный».

«Роды» усилителя были долгими и мучительными… В процессе, вспомнился такой факт, что у многих широких Спайсеров «потеет» крышка переднего моста, по прокладке со стороны короткого чулка. Потеет, значит шевелится – плохо! Все правильно, при движении вперед и наезде на препятствие передний мост растягивает крышку, значит — ослабляет диф, а задний в диф упирается. Неприятность эту мы… нет не переживем, а поборем.

После все было покрашено Раптором.