Установка КПП Ланос

Привет всем.
Долго мечтал об этом "тюнинге", может быть что до момента установки прошло бы еще также много времени, но моя коробка начала издавать не приятные звуки сначала на 5-той передаче, потом стал замечать что и на 4-той начались происходить изменения в звуке роботы коробки. Это на много ускорило процесс подготовки перехода на КПП Ланос. План действий был таков, что планировалась закупка необходимых комплектующих по частям, дабы уменьшить нагрузку на семейный бюджет. Но умирающая коробка изменила все планы… Предварительно было куплено лишь шкив коленвала и кронштейн ДПКВ. Все остальное было куплено за одну неделю. Ниже приведу список необходимых деталей и цены на июль 2017г.

1. Шкив коленвала (ланос 1,4) — 415 грн новый
2. Кронштейн датчика коленвала (ланос 1,4) -203 грн новый
3. Комплект сцепления (ланос 1,5 FSO) 1094 грн новый
4. Маховик+плита переходная+кронштейн правый (все с ланос 1,4) 1100 грн олх
5. КПП+полуося+кронштейн левый+кронштейн задний+кронштейн цилиндра сцепления+кулиса КПП+кулиса салона+датчик скорости (все с ланос 1,5)-4900 грн
6. Стартер Ланос 1.4 EuroEx — 1695 грн новый
7. Болт корзины сцепления Ланос к-т 6 шт — 23,43 грн новый
8. Скоба пальца кулисы КПП Ланос grog — 2,4 грн новая
9. Сальник штока выбора передач — 18,5 грн
10. Палец кулисы КПП Ланос (штифт кулисы) — 6грн
11. Болт М12х45 от КПП класики 4 шт — 21 грн.
12. Гайка ступицы ланос 2шт — 40 грн.

Это не полный список — болты, патрубки системы охлаждения, хомуты, дистиллированная вода покупались по месту, и учет уже не велся, так как надо было сделать машину, и было не до записей каждой мелочи.
Установку решил производить у отца в гараже, заодно и родителей проведал(живут в другой области) и обзавелся помощником, без которого могли ничего и не получится))
Приступили в субботу в часов 9 утра. Машину установили на опоры, которые отец привез с работы, поддомкратили двигатель и я приступил к разборке сенса. Демонтаж старой коробки занял наверное часа полтора максимум(время с учетом подготовительных работ). Коробка сенса наверное в раза полтора легче ланосовской.

Пока папа занимался кожухом, я сравнивал размеры маховиков и дисков сцепления, делал фотографии для поста на драйве, и думал что сделаю самый подробный пост об это переделке на драйве… наывный))

Кожух был подогнан и модно было приступать к сборке. Переходная плита прикручивается к двигателю болтами М12х45 4 шт.
В щели, которые не перекрывал кожух папа вырезал из оцинковки пластинки.

Получилось весьма не плохо, щелей нет.
Дальше все по плану. Сборка сцепления, установка коробки передач. И тут начались первые проблемы. На переходной плите не было направляющих на коробке. Пришлось оперативненько ехать к токарю)). Диаметр направляек 18мм, высоту не помню. Пока отец был у токаря, я заменил кулису в салоне и заменил пыльник "палки переключалки", что на моторном щите, мой был порван. Установили направляющие, приготовили еще один домкрат. На коробку накинули ремень. Папа тянул сверху, я толкал снизу)) В принципе накинули коробку быстро. И наживили два болта. Вух, можно и пару минут отдохнуть. Коробка то не легенькая!
По болтам коробки: на момент когда они понадобились магазины были уже все закрыты, хорошо что были какие-то запасы и половину болтов нашли по ящикам. На Сенсовской коробке болты которие М12 все с мелкой резьбой, а на коробке Ланос все, абсолюно, с стандартной резьбой, по этому снятые болты не подходят. Когда будете покупать коробку, просите и болты, или подберите болты перед установкой, это НАМНОГО ускорит процесс). Итак, половину болтов нашли у себя, другую половину нашли у соседа по гараже. Гаражи кооперативние, суббота, народу много)). Сначала начал записывать болты, потом уже перестал. Так как было уже не до этого, и ставало понятно, чтодень заканчивается а работы еще огого. запомнил что болты стандартный шаг, М12 и М10, М12х70 наверное штук 6, остальные немного короче. Если будет интересно, вечером найду блокнот, там пару позиций болтов записано. Значит коробку прикрутили, установили кронштейны, прикрутили к подушкам, можно убирать домкраты.
Рабочий цилиндр сцепления остался старый, только нужно было поменять шток, так как с моим было что-то не так, визуально было заметно что он должен быть не такой)).
Время — 7 вечера. решили еще поставить полуоси и ехать домой ужинать. И тут обнаруживается что гайки не находят на полуоси, нужны большего диаметра. Я не много расстроился, так как если бы знал, купил бы заранее. Но ничего, решили что в воскресенье утром купим, авто магазины должны работать. На этом первый день закончился. Уставшие как собаки поехали домой.
Утром следующего дня поехали по магазинам искать ланосовские ступичные гайки и шайбы, и что вы думаете — не нашли))Нигде нет в наличии. Взяли от 2108, они на миллиметров 5 ниже, также купили выжимной шток. Из за меньшей высоты гайки, нет возможности закернить их на полуоси в предусмотренном для этого месте. Ничего, мы не расстраиваемся, берем сверло, и сверлим себе место для закернения)). Извините, фото нету.

Полуоси зажаты, заливаем масло через сапун, ставлю вертолет, настраиваю кулисы. Остается разобраться с системою охлаждения и залить масло в коробку. Время 12 дня.

В планах было сделать как делал MrSHAH, что бы ничего не переделывать, но примерив "трубу" понял что так не выйдет, так как отводы с трубы что идут в сторону моторного щита были не параллельно плите, а под углом(смотрели вниз), что не давало установить ее на место даже без патрубков.
Решено было резать трубу. В общем за время работ с системой охлаждения папа два раза ездил в авто магазин за разными патрубками. За пару часов мы победили и эту проблему.
Пару фоток того как сделали.

Залили охлаждайку, ключ на старт и слышен только щелк, стартер не крутит. Я расстроился, но не очень, так как знал что бывает такая проблема, и что нужно с ней делать. Релюха с разъемом была в запасе, 15 мин работы и стартер закрутился, как бешеный, звук заводки бомба)) Радость длилась две секунды… до того момента как я начал отпускать сцепление. В нейтральном положении была задняя передача. А когда включаешь любую передачу коробка клинила. После нескольких попыток включить выключить стало понятно, что задняя включена постоянно, что-то не так и кулиса не причем. Пришлось опять снимать акум, сливать охлаждайку, снимать мешающий патрубок и вскрывать крышку коробки передач, в которую входи шток выбора передач и смотреть что там, и почему не выключается задняя передача. Короче крышку сняли, вручную выключили передачу, наживили крышку и ура, нейтраль есть, передачи тоже есть. Собираем все обратно. Время 6 вечера, ни о какой поездке в Киев уже не может быть и речи. звоню на работу, говорю что меня завтра не будет. Завожусь, и делаю пробный выезд. Разницу ощущаю сразу. Передачи включаются четко, рычаг не болтается, в салоне тишина. Раньше при 110 в салоне гудело как в самолете АН2, а теперь можно спокойно говорить не напрягая голоса и все слышно)). Динамика немного упала, передаточные числа примерно одинаковые в коробках, по этому думаю сказывается увеличение веса и размера маховика.
Теперь о грустном. Вторая передача включается как на ГАЗоне с хрустом. При переходе с первой на вторую, если двиг не крутить больше 1800 обм/мин то переключение идеальное. Если больше — переключение с хрустом. При переходе с 3 на 2 даже двойной выжим не помогает, нужно ждать пока упадет скорость что-бы нормально включить. Когда стоишь на месте, вторая включается без проблем на любых оборотах. Очень надеюсь что это не жопа синхронам. Кулиса Б/У. Думаю что может ремкомплект как-то решит эту проблему.
Еще нужно заменить отводящий патрубок радиатора печки. Так как кулиса при включенной 5-той передачи трет шланг.
Теперь итоги.
Цена реализации проекта 11000 грн. Дорого, даже очень дорого.
Плюсы — однозначно есть. Но если коробка на сенсе еще бегает — то на мой взгляд лучше кататься на ней, а на эти деньги съездить с семьей на море. Надеюсь немножко отбить денежку продавая снятые сенсовские зпчасти. Полуося в норме, стартер тоже в норме. Сцепление еще не один десяток тыс пройдет, ну и коробку под ремонт думаю можно будет кому-то продать.