Очистка корозії електролізом або без шума та пилу.

 Вітання.
 Хочу поділитися дієвим і доволі простим методом очистки поверхонь невеликих деталей електролізом, фізика за 8-й клас.

Плюси даного методу, на відміну від піскострую: геть не міняється геометрія поверхні деталі; можна очистити деталі досить складної форми; не потрібно високопродуктивних потужних компресорів і спеціальних приміщень. Та в принципі і зусиль прикласти треба мінімум, можна займатися іншими справами, в той час як процес самостійно йде. Такий метод колись дуже допоміг мені повернути майже до первозданного виду гальма на власному автомобілі, про це я розповідав в записі «Профілактика гальмівної системи»

 Що потрібно: пластикова посудина відповідно до розміру деталі; кальцинована сода; шматок листової нержавіючої сталі; блок живлення на 12…24Вольти і струм 5…10Ампер.    

 Посудина чи ємність має обовʼязково бути з непроводячого струм матеріалу, інакше електролізу не буде, лише коротке замкнення між клемами блока живлення.

В теорії можливо взяти і металеву посудину та використати її саму в якості одного з електродів, звісно деталь не має її торкатися, але процес очистки не дуже швидкий, можливо доведеться лишити його без нагляду, і з металевою посудиною я б не ризикував.

Кальцинована сода не є чимось рідкісним та вільно продається в багатьох магазинах як побутова хімія.

Її треба зовсім небагато - одна, максимум дві столові ложки соди на один літр чистої води. Соду треба обережно засипати в ємність з водою і перемішати до повного її розчинення.

 Плюсовим електродом буде слугувати шматок листової сталі, до неї підєднується плюсовий провід від блока живлення.

 Таким чином електричний струм буде йти через електроліт, котрим є розчин кальцинованої соди в воді, від деталі в напрямку електрода, очищаючи її поверхню. Відповідно до деталі підєднується мінус блока живлення.

Десь читав, що нержавійку використовувати небезпечно для здоровʼя, при електролізі вона може виділяти якісь ядовиті сполуки з хромом, але я все роблю в нежилому приміщенні. Також електрод з нержавійки можна використовувати безліч разів, а залізний швидко заіржавіє.

 Блок живлення краще брати на 24Вольти, процес піде швидше і активніше ніж з 12Вольтовим.

Але ж якщо є час, то і 12Вольт вистачить. Споживаємий струм залежить від площі деталі - чим вона більша, тим відповідно більший струм споживання від блока живлення. Тож краще мати блок живлення з запасом. Також струм залежить від концентрації кальцинованої соди у воді, чим більше соди насипати, тим більший струм потрібний, тож щедрість у даному випадку не потрібна, достатньо 1-2 ложки соди на літр води, не більше.

 Складного в процесі геть нічого немає, головне сховати його подалі від людських очей і в провітрюваному приміщенні, бо в процесі  можливе виділення і скупчення газів.

Не у людини звісно, а така концепція процесу: під час проходження електричного струму на поверхні деталі утворюються мікроскопічні бульбашки газу, котрі рухаються в напрямку плюсового електрода і руйнують на деталі утворені роками шари іржі чи старого покриття. При цьому поверхня деталі додатково не пошкоджується.

З недоліків цього методу очистки я б назвав: поверхня не стає ідеальною, наліт може лишитися, але він легко і без зусиль стирається металевою чи пластиковою щіткою; деталь треба одразу витирати насухо чи висушити, бо вона може знов заіржавіті, вода все таки і голий, нічим не захищений метал.

Дуже виручає очистка електролізом при роботі з мілкими деталями, наприклад пружини гальмівних супортів, по яким рухаються гальмівні колодки.

Після очистки.

А так все виглядає після піскоструя - деталі на смітник, бо поверхня занадто шороховата, як наждачка, і гальмівні колодки будуть підклинювати при переміщенні.

Ще приклад.

Спробував також на алюмінієвій кришці фільтра CVT.

Теж працює.

 
І на останок вдео процесу.

Бувайте здорові.