Пересвет приборной панели Ланос. Инструкция

По поводу пересвета приборной панели (далее ПП) также как и в БУП есть много записей, но решил написать свою, что-бы люди с моими платами пользовались моими наработками)))

И так, предположим вы стали счастливым обладателем платы пересвета ПП, если-же вы все еще не счастливый не обладатель, в ЛС подскажу как ситуацию исправить.

Сейчас постараемся подробно разобрать процесс ее инсталяции. Инструкция будет на примере польской ПП, но актуальна и для корейской.
Открывает процесс торжественное извлечение штатных лампочек с обратной стороны ПП, всего 4 шт, на польской 3 большие 1 маленькая, на корейской 4 большие. Переворачиваем приборку, и отщелкиваем маску, она держится на больших защелках по периметру. И нас встречают внутренности вашей приборки.

Далее аккуратно плоскогубцами снимаем упоры, немного туго, но снимаются. Вопреки расхожему мнению, на корейской, так-же как и на польской, они отстегиваются без проблем. Тут главное правило: Никогда, ни при каких обстоятельствах, не касаемся голыми руками лицевой части шкал. Это нужно делать либо в перчатках, либо подкладывать какую-то бумагу. После чего если у вас польская ПП, проворачиваем стрелки против "часовой стрелки" (на спидометре и тахометре, они сами "упадут"), и в месте где они остановятся делаем пометки. Можно налепить малярный скотч и на нем отметить, можно прямо на шкалах, но на самом краю небольшие точки. в таком случае после сборки их не будет видно. После чего переводим стрелки "по часовой стрелке", и в месте где они остановятся также делаем пометки.

Если так случилось, что у вас корейская приборка, то сидим и тихо плачем есть 2 варианта, точнее даже три. Дело в том, что на корейцах нет упоров, точнее мест, на которых стрелка останавливается. Самый простой, это просто смотрим где останавливаются стрелки и отмечаем эти места. лучше несколько раз поднять и отпустить, и по часовой и против. Такой способ самый не точный. Если есть возможность, лучше подать на приборную панель +12В, на болты "GND" и "IGN", тогда стрелки станут в свое "нулевое положение", и там их и отмечаем. Небольшая заметка, на всех типах ПП, стрелка топлива движется медленно, и чем ближе к месту остановки, тем медленнее, и крутится она немного туго. Это нормальное явление. Третий, самый надежный способ, это подключение генератора импульсов, но у большинства такового нет, поэтому эту тему мы опустим.
После того, как мы сделали отметки можно снимать стрелки. Это не так страшно как кажется. Проще всего поддеть вилкой и снять, руками это сделать весьма сложно, не заморав при этом шкалы. Но так делать нужно только на корейских приборках. На польских тоже можно, но часто стрелкы снимаются со штоками, после чего сложно восстановить работоспособность приборов. На польских приборках лучше стрелки проворачить и одновременно стягивать. Как-бы выкручивать стрелки. Они должны крутиться на штоке.
После снятия стрелок отклеиваем сами шкалы, и выкручиваем 8 маленьких саморезов, которые держат световоды, и собственно снимаем их.

Далее переворачиваем ПП, и выкручиваем 13 болтов, которые держат сами приборы, при этом поддерживая их. На корейских ПП световод спидометра прикручен с обратной стороны. И кроме того, на корейцах есть небольшие стеночки вокруг отверстий лампочек. их смело отламываем.
На этом приборку откладываем в сторонку, и занимаемся прозрачными световодами. Во-первых отпиливаем все ножки, они будут мешать плате. Во-вторых рассверливаем отверстия под штоки стрелок до 12-13мм. Это можно сделать сверлом (если сверлом, то очень осторожно, пластик хрупкий), либо бормашиной, либо некоторые выплавляют паяльником, это самый неаккуратный способ. И в-третьих, черным маркером закрашиваем отверстия изнутри, и с лицевых частей. Должно получится примерно так:

Далее собственно установка платы, продеваем спидометр в отверстие в плате (на корейской приборке сразу прикручиваем световод, подложив платку подсветки стрелок), и станавливаем внутрь корпуса ПП. Плата крепиться на 3М скотч в боковых верхних частях. Снизу при желании можно добавить пару капель горячего клея. При этом провода и кнопку выводим через отверстие штатной лампочки. Сам спидометр с обратной стороны прикручиваем на один-два болта. Также ставим на место остальные приборы, также закрепив их болтами.

. Берем световоды, подкладываем платки подсветки стрелок, и этот "бутерброд" прикручиваем назад к приборам. Пинцетом или чем-то подобным ЛЕГОНЬКО пробуем шевелить ролики одометра (с циферками). Они должны иметь небольшой люфт. Это делается для того, чтобы исключить возможность случайного зажатия их платой подсветки стрелок.

. На этом моменте можно попробовать подать питание на плату (красный плюс, черный минус), для того, что-бы проверить все ли хорошо работает, в частности подсветка стрелок. т.к. в ходе работы вполне возможно, что какой-то из проводков может оборваться, если неаккуратно дернуть.

Если вы устанавливаете новые, типа тюниногованые шкалы следующий абзац пропускаем.

Если у вас остаются родные шкалы, с них следует снять напыление на обратной стороне. Это можно сделать ацетоном/жидкостью для снятия лака для ногтей. Либо как я, наждачной бумагой. Шкалы кладем на чистую бумагу, одной рукой крепко прижимаем к столу, чтобы они не елозили, второй рукой, наждачной бумагой мелкой зернистости стираем. Такой способ как по мне проще, и меньше вероятность испортить шкалы (ацетон может случайно протечь, можно им капнуть, и лицевую часть не спасти). В результате этой нехитрой работы шкалы имеют вот такой вид:

После чего устанавиливаем их на свое место, (тюнингованые шкалы крепим на кусочки 3М скотча). Стрелки ставим согласно сделанным ранее отметок и пинцетом ставим на место упоры. В случае установки вертикальных шкал, необходимо на нужное расстояние сместить метки (его можно померить) Упоры в таком случае приклеиваются. Снимаем все куски малярного скотча и закрываем это дело крышкой. С обратной стороны закручиваем все оставшиеся болты.
Подключение:
Для приборки с блоком плавного розжига, черный на минус (можно под болт "GND"), красный на зажигание (можно под болт "IGN"), и желтый на плюс подсветки подпаять, на контактах штатной лампочки подсветки. Если идти слева направо, то на польской ПП плюс это 1 болт — нижний контакт, 2 болт — нижний контакт, 3 болт — верхний контакт и 4 болт — нижний контакт. Для корейской ПП также слева на право 1 болт — верхний контакт, 2 болт — верхний контакт, 3 болт — верхний контакт и 4 болт — нижний контакт.

Для платы без плавного розжига, черный на минус (так-же под болт), красный на плюс подсветки. На этом пересвет окончен.

По принципу работы плавного розжига: При включении зажигания подсветка включается в дневном режиме. Сначала загораются плавно стрелки, после с задержкой в пару секунд плавно основные шкалы. Имеется всего 8 "уровней" яркости. Одно нажатие на кнопку, яркость увеличивается на следующий уровень, при этом сделав несколько вспышек (например для 7-го уровню 7 вспышек) С восьмого переходит на первый, т.е. циклично все. На дневном режиме стрелки всегда светятся на максимальной яркости, и шкалы в зависимости от уровня яркости от полностью выключенной подсветки, до максимума. Далее включаем габариты, и плата переходит в ночной режим. Настройка яркость по точно такому-же алгоритму, только стрелки так-же меняют яркость. Настройки автоматически сохраняются, и в дальнейшем все работает с настроенной яркостью. Кнопку можно оставить за торпедой, можно где-то вывести, можно купить врезную кнопку большую, без фиксации нормально разомкнутую. А можно и вовсе отрезать и выбросить)