Вентиляция картера. Мертвый ДМРВ. Забитые форсунки.

Как то раз попросили меня посмотреть детище отечественного автопрома, а именно ВАЗ 2112. Хозяин говорит, что на холодную может заглохнуть, если не подгазовывать и когда прогреется, то начинает как бы двоить.

Подключаю Сканматик и начинаю смотреть. АЦП ДМРВ 1,072 В в состоянии покоя, лямбда висит постоянно в бедной смеси напряжение 0,41 В и не меняется. Напряжение борт сети 13,2-13,5 В на заведенном двигателе. ЭБУ пытается обогатить смесь, но доходит до своего предела и зажигает лампу неисправности двигателя с ошибкой слишком бедной смеси.

Так как диагностика была выездная у меня был только сканматик на руках и набор ключей. Подкинуть рабочий ДМРВ не было возможности. Ну думаю надо найти где сосет воздух, начал пшикать очистителем карбюратора на места возможного подсоса, но ни к чему это не привело. Потом методом "тыка" нашел место подсоса было через крышку маслозаливной горловины. Вырезали резиновую прокладку, вставили стало чуть лучше, но все равно машина двоит.

Потом чисто случайно заметил, что температура ОЖ 120 гр. Сразу пали подозрения на ДТОЖ. Но как оказалось не включался вентилятор через то, что хозяин машины сделал его включение через кнопку, а на зиму вообще отключил.
Говорю, что пригоняй машину ко мне я буду с ней более детально разбираться.

Через неделю он пригнал мне машину. И тут понеслась.
1) Сразу подкинул рабочий ДМРВ, но все равно машина на холодную чуть ли не глохнет. Через сканматик выставил положение РХХ что бы авто не глох.
2) Лямбда все равно не реагирует, висит в бедной смеси, и "горит джеки чан"
3) Поменял свечи — ситуация не изменилась
4) Проверил провода осциллографом — все в норме.
5) Когда машина прогрелась начал программно отключать форсунки. Отключил 1 и 2 машина сразу глохнет, 3 и 4 работа практически не меняется. Сразу вынес вердикт, что забиты форсунки.
6) Проверил давление топлива на пробку давит насос почти 5,5 атм. РДТ — исправен. Даление на ХХ 2,4 атм., со снятой трубкой с РДТ 3,0 атм.
7) Начал снимать форсунки. Снял и поставил их на стенд 1 и 2 хоть как то льют, но 3 и 4 забитые.

Да и плюс ко всему 3 и 4 не держат давление даже 1 амт., а при 4 атм. все четыре льют.

Включил несколько циклов очистки жидкостью, стали чуть лучше распылять, но все равно 3 и 4 подзабиты. Выковырял фильтра с форсунок — наглухо забитые ржавчиной и смолой.

Мыл в общей сложности форсунки около 2,5 часов и в ультразвуке и жидкостью.
Пока мылись форсунки:
8) Решил зачистить все массы.
9) Помыл лямбду в УЗ + преобразователь ржавчины.
10) Снял дроссельную заслонку и был просто шокирован количеством масла и сажи. Вот это масло и убило ДМРВ. Трубка вентиляции картерных газов от дроссельной заслонки до крышки клапанов на половину забитая.
11) Шланг и партубок вентиляции картера был забит какой то не понятной "мачмалой" похожей на мазут.
Двигатель прошел капиталку 20 тыс. назад. Масло на щупе черного цвета, хотя менялось 2 тыс. назад. Что за масло лили после капиталки мне не известно, но результат на лицо.

12) Решил сделать что бы включался вентилятор по сигналу с ЭБУ. Разобрался с проводкой, нашел разьём, но как оказалось там очень сильно по окислялись контакты, о дин из них отгнил. В общем все перепаял, зачистил. Пробую включить принудительно Сканматиком — работает.
Приступил к установке форсунок на двигатель.

Поставив все на свои места пробую заводить. Машинка просто шепчет.

Жду когда прогреется лямбда и вступит в работу. Лямбда начинает корректировать смесь, коэффициент коррекции по ДК 0,9-1,05. все в норме двигатель не трясет и все работает нормально.

Жду когда включится вентилятор .Температура ОЖ уже 110 гр. но вентилятор молчит, пытаюсь включить принудительно — не работает, ну думаю тут на до реле смотреть или предохранитель. Реле живое, а рядом с предохранителем стоит перемычка. Вынул предохранитель он рабочий. Как оказалось после вскрытия монтажного блока там отгорела "мама" в которую вставлялся этот предохранитель. Перепаял вставил все работает, вентилятор включается при 101 гр., выключается при 97 гр.
В некоторых местах в монтажном блоке видны следы оплавления пластика из-за самостоятельного подключения противотуманок на прямую. Хозяина предупредил, о том что при таком подключении может замкнуть проводка, но он никак на это не отреагировал, сказал что 3 года уже так ездит.

На следующий день перед приходом хозяина машины, решил ее завести и все проверить. Все в норме, лямбда скачет от 0,2-0,7В, быстро реагирует на обеднение и на обогащение смеси, коррекция по ДК на ХХ 0,9-1.
Но когда пришел хозяин я ему ее завел и смотрю, что сигнал с датчика кислорода показывал синусоиду, а потом начал плавно падать до 0,1 В. Лямбду покидывал другую но безрезультатно. Думаю, что причиной был очень низкий уровень бензина в баке и наверное насос вместе с бензином начинал уже хватать воздух.

На некоторых автомобилях ВАЗ 10-го семейства что бы завести двигатель нужно провернуть ключ зажигания в положение прокрутки стартером и нажать красную кнопку на торпеде слева внизу. Зачем АВТОВАЗ это сделал я не знаю. Ну в общем я решил сделать что бы машина заводилась с ключа без нажатия этой кнопки. Соединил два провода которые идут из этой кнопки меж собой и теперь машинка заводится как положено.

P.S. Это я все к чему написал, что надо следить за своим авто и не доводить его до такого состояния. Результат такого отношения — мертвый ДМРВ, цокот выпускных клапанов, забытые форсунки, а из-за бедной смеси возможен прогар клапанов.